BloG De NiKouMéA

KNKY

2011-01-10T10:53:00.002+11:00

Australie: 6) Giraween National Park

2010-05-11T11:03:00.001+11:00

Pour notre dernier week-end tout les trois, on est allé au Giraween National Park, réputé pour ses monolithes, à 2h de route au sud ouest de Brisbane.

D’entré de jeu le ton est donné… ce sera caillasse !

La région est complètement recouverte d’une forêt d’eucalyptus, poussant entre les rochers, le milieu est très sec !

Première ascension de ces boules rocheuses.

Vue sur le Sphinx et la tortue… oui je sais faut un peu d’imagination !

Le paysage ressemble presque au foret de chêne vert derrière Montpellier… le lézard scinque des rochers très abondant… il y a 45 espèces de serpents dans le parc (tu m’étonne avec toutes ces caillasses en plein soleil), on en verra aucune… décidemment ! Pourtant j’ai été à l‘affut toute la journée !

Pause repas au pied du sphinx. Le granite a une inertie incroyable, on a froid à l’ombre et on ne tient pas au soleil !

Proie et prédateur…

Après un barbecue digne de ce nom, la veille… on repart, le lendemain, pour une belle balade en perspective ! D’abord passage sous l’arche, puis démonstration d’érosion… les lichens dissolvent la roche, l’eau s’infiltre, ça gèle et ça dégèle, et ça explose souvent part couche, comme des oignons !

On a quitté le chemins, on grimpe maintenant sur l’énorme boule rocheuse… c’est raide !

En haut…

250 millions d’années d’histoire géologique !!!

Ici on voit bien que quand c’est stable, c’est stable! Puis à droite, une grosse boule rocheuse en train de perdre ses “épluchures”.

Dur dur la descente… rappele toi anne “faire confiance à ses chaussures” !

En bas, la baignade s’impose, dans les “belles eaux claires et transparentes” de la rivière !

Vraiment mortel ce National Park, quand c’est pas la flore ou la faune qui sont exceptionnelles dans ce pays, c’est les caillasses qui s’y mettent !

Allez, bises, à Bientot.

Australie: 5) Bunya National Park

2010-05-10T14:42:00.001+11:00

Grâce à la voiture des loulous, qu’ils m’ont gentiment prêté, je suis parti seul deux jours, à 300km dans les terres, visiter le Bunya National Park.

Après avoir quitté l’agglomération de Brisbane et ses alentours, on tombe rapidement dans une grandes zones rurale agricoles, plates, relativement verte, où les routes ne sont que de grandes lignes droites, bordés par d’immenses champs de maïs, un peu louche d’ailleurs puisqu’ils sont régulièrement marqués d’un petit panneaux de la marque du semencier, en l’occurrence Pionner. J’y mettrais pas ma main à couper que c’était de l’ogm, mais vu la réputation de l’australie ya de grandes chances. Bref.

Sinon sur cette longue route qui file droit vers le désert australien, mais qui est à 700km de Brisbane donc j’avais de la marge encore, on ne croise que des petits bled, relativement bien paumé, qui ressemble pas mal à ce qu’on peut voir dans les films américains des villes du middle west. Mes arrêts ne se résument qu’a faire le plein et trouver de la bouffe… oui, oui de la bouffe, pas de la nourriture ! La population est pas mal représentées par les camionneurs qui font leur arrêt avant le désert, et par les habitants, dont certains ne sont pas les fleurons de la diversité génétique humaines, si vous voyez ce que je veux dire !

Bref… voilà j’ai quitté la route principale et je me dirige vers le National Park, il y a environ 90km… je n’ai croisé personne ! Drôle de sensation… juste un gros lézard éclaté sur la route ce qui prouve qu’il y a des voitures qui passent de temps en temps… me voilà rassuré ! Blague à part… le paysage ne se résumait, avant d’atteindre le plateau et les montagnes du parc (photo ci-dessus), qu’à de grandes surfaces herbeuses appartenant à des exploitations agricoles abandonnées, avec son lot de hangars rouillés, de carcasse de tracteurs etc… c’était pas le top de la joie de vivre dans le quartiers. Ce qui contraste avec la précédente zone agricole qui était pleine de dynamisme grâce au renouveaux de la technologie dans l’agriculture au service des hommes…. hummm pardon !

On approche… les Araucarias comence à être plus nombreux !

Un petit village d’altitude, à l’économie touristiques, où de nombreux wallabies broutent les pelouses, tel des moutons ! Me voilà au camping, super: une pelouse australiennes, c’est à dire grande, déjà, et bien épaisse, de l’eau chaudes solaire, des rangers sympa, qui donne des carte et tout un tas d’info sur les le parc, les animaux, la flore…. ils pinaillent pas les pokens avec leur Parc Nationaux ! Vraiment chouette !

Sinon, je fais un peu pale figure avec la simple tente, les 4 autres occupants, sont tous super équipés avec des grandes tentes familiales, les tables, les chaises, le frigo etc….

Allez c’est parti pour la balade… la forêt est composé essentiellement d’Araucaria bidwillii, cousin des Araucarias de Calédonie, sauf qu’ils sont tous énormes dans cette forêt.

Un nid d’un oiseaux qui vole des objet bleus pour attiré ses femelles, ya donc des pinces à linges, des bouchons etc… ce n’est pas un nid en faite, mais un piège à femelle!

Joli forêt de fougères

Les traces de l’histoires: des bucherons du début du siècle derniers.

Ah oui grand moments: à la sortie du parc il ya une “zone de nourrissage d’oiseaux sauvages”… Ca c’est la grande passion des australiens nourrir les bestioles! Mais sauvage les bestioles, toujours ! Ce sont des perruches qui vivent normalement dans cette forêt, sachant que j’en ai pas vue une seule dans la forêt, normal elle sont toutes là, par dizaine ! Elles attendent gentiment que les touristes les nourrissent. Alors bon j’ai pas besoin de vous dire que je suis tout à fait contre ce genre de pratiques, ah ba si je l’ai dit en faite… en effet ca modifie profondément le comportement des animaux qui ne vont plus se nourrir dans la nature et ainsi remplir leur rôle dans la chaîne alimentaire !

Mais en australie c’est une pratique quand même très bien développés, d’après que moi j’ai vu pendant mon séjour: tu peux nourrir les perruches, les kangourous, les koalas, les émeux, anne me disait que sur une île ils nourrissent les dauphins, j’imagine que dans les parcs d’attraction de la gold-coast tu peux nourrir les crocos… A port-Vila, au Vanuatu, on a vu qu’on peux faire du snorkelling sur un récif, les australiens y sont en nombre, devinez ce qu’ils font avec les poissons du récif ? Ils peuvent pas s’en empêcher ! C’est dingue… peut-être pour alimenter se sentiment de domination qu’à l’homme sur la nature, je sais pas ! Le seul truc que les australiens ils ne nourrissent pas ce sont les requins… ils en ont trop la frousse…. ahaha !!!

Ensuite j’ai grimpé sur le Mont Kingarow toujours dans le même parc, qui est connu pour ses herbes à tronc !

Je me rappelle plus du nom… mais je vais chercher !

point de vue sympa…

Dans la fiche du parc ils disaient qu’il y avait une 20aine, je crois, d’espèce de serpents et qu’au Mont Kingarow, avec ses nombreuse pierres chauffés au soleil tout la journées, on avait de grandes chance d’en voir… mais non ! Par contre de très nombreux oiseaux !!!

Le lendemain… la pluie et retour vers Brisbane !

Australie: 4) de Noosa à Tamborine

2010-05-10T11:24:00.001+11:00

Un week-end on est parti vers le Nord de Brisbane à 2h30 de route, sur la Sunshine Coast… initialement on voulait aller dans un parc national assez paumé, entre foret et bords de mer, mais les pluies des jours précédents nous ont pas aidé et le parc était fermés. On s’est donc rabattu sur le Noosa National Park juste à côté.

On est passé dans une ville ou tout les samedi ya un chouette marché…

Voilà les plages de Noosa… ya un de ces mondes !!! que ca soit sur la plage où dans les vagues ya du monde…

c’est ârti pour une petite balade dans le Noosa National park… c’est de la forêt de bord de mer, avec des eucalyptus, il y a dans le coin quelques koalas…

…Et bingo, quelques centaines de mètres plus loin on voit un attroupement qui regarde en l’air… un koala qui dors !

Encore des surfeurs… par dizaines !!! On en croise qui court, planche sous le bras, pour aller plus loin pour attraper les vagues…. oui oui il court, peut être ils croient qu’il y en a qu’une de vague alors ils veulent pas la louper !

La pluie menaçant et tombant sérieusement on décide de rentrer à Brisbane et d’annuler notre camping. Au grand regret d’Arthur qui ne pourra pas faire un barbecue… vous inquiétez pas il se rattrapera !

Tiens un Kookabura, fin jouli, fin gros !

Nous sommes donc allés au Tamborine National Park, visiter une joli vallée avec un bout de forêt humide particulièrement sympa…

…où il y a des pièces !

Joli forêt où on surprendra, dans le coin des Witches falls, un groupe de petits wallabies, qui ont vite détalés, impossible de bien les voir, trop rapide et la forêt trop dense !

Aaah Le Duc…

Les Kookaburas (Dacelo novaeguineae), oiseau mythique dans la culture aborigène, appartiennent à une sous-famille de celle de nos martin-pécheurs. Ce sont des chasseurs donc pas poissons à leur menu, mais insectes, lézards, petits rongeurs, voir même petits oiseaux et à l’occasion les restes des campeurs. il peuvent faire jusqu’a 45 cm de long et peser 500 grammes.

Tenez, une petite vidéos du cri très caractéristiques d’un Kookabura.

Australie: 3) Brisbane et diverses

2010-05-10T10:12:00.003+11:00

Quelques photos de Brisbane et de ses environs…

La city.

L’urbanisme poken…

Le Museum of Queensland

Le coin des Aborigènes…

Le coin des animaux… tiens des Kookaburas (Martin-Chasseurs géant), j’espère que j’en verrais ! Les serpents, à gauche, j’espère aussi que j’en verrai, et des Aborigènes aussi… il s’avèrera que pour les deux derniers c’est moins facile d’en voir que des Kookaburas.

Dans le coin de d’Aguilar National Park, à quelques kilomètre de Brisbane…

Que vois-je ? Un dragon de komodo ? “Mais non, il ne fais que 1m20 celui là”…aahh ok !

Belle bête quand même… mais alors pas farouche pour un sous !

Petite boucle dans la forêt humide du park.

Vue sur la vallée qui mène à Brisbane….

Bientôt la suite !

Australie: 2) Parc(s) Botanik(s)

2010-05-10T09:19:00.001+11:00

Bon j’ai pas mal de retard (+ 1 mois) sur les publications de mon blog… alors je reprend où j’en étais, à l’Australie… j’ai résolu mon problème d’édition de photos: j’ai atteins les limites de stockage du blog (!!!) alors je vire des vieux articles, pour en mettre des neufs.

Voici un article sur les deux jardins botaniques que l’on peut visiter à Brisbane.

Le premier est celui qui est en plein centre ville… juste à coté des tours de la City ! Il est libre d’accès, on peut y rentrer par plusieurs endroits et possède un réelle petite forêt tropicale bordée par une mangrove!

Il y a de nombreux palmiers… un vrai havre de paix, au beau milieu de la ville ! On peut s’enfoncer dans la végétation en suivant des petits chemins et nous voila presque comme dans une vraie forêt tropicale, plus un bruit, seuls quelques oiseaux… c’est vraiment appréciable pour une grande ville ! De plus cette végétation apporte une certaine fraicheur ce qui n’est pas négligeable après la fournaise du goudron noir.

Puis vers le fond du parc, ça s’éclaircie, pour ressembler plus à un jardin de ville…

Les bords de rivière de Brisbane sont sympa aussi… il y a pas mal de voilier, de nombreuses maisons ont leur propres embarcadères… les beaux quartiers quoi !

Les bestioles courantes et omniprésentes… puis d’un coup…

… on passe à ça ! La city…. les minis-shorts, les cols blancs, les grosses lunettes… les galeries marchandes, les Mc Do, les boutiques, les Hungry Jack (burger King), boutiques pour touristes, les Subway, etc… c’est ca tu manges et tu vas faire les boutiques !

Bon passons… au Botanic Park du Mont Coot tha… qui est la plus proche montagne du centre de Brisbane. A à peine 20min en vélo d’Indooroopilly (le quartier des loulous), ce joli parc, certes payant, est bien plus grand et fourni que celui du centre ville…

La serre tropicale…

.. où il y a beaucoup d’oiseaux du paradis… c’est d’un original !

Sympa les fougères…

Le jardin japonais… Je me dis tiens je vais y manger mon sandwichhh… et hop qui voilà…

Un premier lézard déjà bien gros, mais qui fût vite chassé par un autre de la même espèce, mais en version adulte, d’environ 80cm de long… et pas farouche !

le coin des Bonzaïs, où la police te dit qu’elle peut te retrouver, si tu touches ou abimes les plantes, grâce à ton ADN… c’est beau la science !

Ah tient des Araucarias de Kalédonie… sauf qu’il me paraissait bizarre leur columnaris… et puis Araucaria columnaris est endémique à la Kalédonie donc il ne peut provenir de Polynésie comme écrit sur la pancarte !

Les Araucaria cunnighami, présent en Australie et en Papouasie, dont les aiguilles ressemblent fort à celle des Kaoris (“normal c’est la même famille…”)

Un Grevillea golden lyre, à droite, qui est un hybride (???) de la marque Pionner… non je déconne !

Vue sur la City….

Et ces nombreux lacs dans le parc, avec toujours cette couleurs de l’eau… surprenante !

Bientôt la suite… tenez bon !

Australie: 1) de Byron Bay à la City

2010-04-02T14:26:00.007+11:00

Mon séjour de presque trois semaines, dans le Queensland, commence fort… premier jour, direction Byron Bay au sud de la Gold Coast, à la frontière avec l’état du New South Wales (Nouvelle Galles du Sud).

Cette presqu’ile est le point de plus à l’est de L’Australie… de grandes plages la bordent, ou on compte les surfeurs par dizaine !

J’ai vu des dauphins du haut de la falaise, juste à coté des surfeurs…

Quelques plantes en fleurs… celle de gauche ressemble étrangement au Stenocarpus de calédonie !

Au retour, nous sommes passé par l’arrière pays , sur une petite route sillonnant la campagne du Nord du New South Walles, traversant des petits villages… le cadre est très vert, ca me fait penser au Limousin un peu !

Nous avons fait un arrêt, à Nimbin, un petit village de hippies, ou les stéréotypes refont surface: van VW orange avec le Peace & Love dessus, des femmes de 50 ans habillé avec des habits larges et violet de la tête au pied etc…

Presque toutes les devantures de bâtiments sont peintes… les couleurs arc-en-ciel dominent !

Des possums peints… et un Magpie, la pie locale, en plus gros et plus agressif… le casque de vélo ne sert pas qu'à éviter de se blesser en cas de chute, mais aussi à se protéger le crane des attaques de magpie !!!

Retour le soir dans la belle “Queenslanders” des loulous !

Le lendemain, on va manger avec Anne à l’université du Queensland !

Dans l’étang les bestioles sont là !

Le joli parc de la fac…

Pour se balader en ville on peut prendre des bateaux taxis assez rapides, qui sillonnent la “Brisbane River”… ici l’arrêt de South Bank !

Un truc assez choquant quand on arrive c’est la couleur de l’eau des rivières… d’un marron sale ! Beurk !

On croit que ce sont les pluies qui ont charriés des limons.. mais non, c’est tout le temps comme ça ! Et il s’avérera que toutes les rivières que j’ai vu ont la même couleur… Plus tard on apprendra que ce sont les “Tea tree” et les eucalyptus qui larguent dans les sols et donc dans l’eau, tout leur tannins !

C’est une ville très verte, dans le sens ou il y a pas mal de parc, pas mal d’animaux, une mangrove en plein centre ville (comme sur la photo)… je connais des pays ou il s’emmerderait pas avec la mangrove…

Ce qui est assez étonnant dans cette ville c’est qu’on passe souvent de ça (photo ci-dessus) … à ça… (photo ci-dessous) ! C’est juste pas la même la faune…

Et oui, dans le quartier de South Bank il y a des sortes de piscine-lagon, en bord de rivière avec la City en arrière plan, où les gens peuvent se baigner gratuitement… et à l’occasion ils prennent des coups de soleil, gratuit eux aussi… drôle d’ambiance, mais bon concept !

Car avant d’arriver vers ces piscines, en pleine ville, on croisent des nanas en maillot de bain (!!!), des musclés qui font “Aboudouflish-Aboudouflash”… Alors on sait que les australiens aiment la mode, le culte de l’apparence; société de conso oblige, mais à se point là…. bon pis quand on arrive près des piscines, on comprend… mais au début ça fait drôle !

Une pub vue dans la rue disait : l’apparence c’est pas essentiel, c’est tout !

Le ton est donné !

Allez… bientôt la suite !

La destruction des sols par l’agriculture intensive

2010-03-29T12:11:00.000+11:00

Medecins des sols

lundi 5 juillet 2010, par Claude Bourguignon

Alors que le gouvernement annonce un projet de loi qui arrange le coup aux producteurs d’OGM, les apprentis-sorciers de l’agriculture intensive ont la vie belle. Sur l’ensemble de l’Europe, ils ont déjà réussi à détruire toute vie organique dans 90 % des sols cultivés. Pour CQFD, l’ingénieur agronome dissident Claude Bourguignon dresse l’état des lieux de ce massacre. Bon appétit !

Dans quel état sont les sols agricoles après cinquante ans d’agriculture intensives ?

Sur l’ensemble de l’Europe, environ 90% de l’activité biologique des sols cultivés a été détruite par l’agriculture intensive. Je dis bien : détruites. Les zones les plus ravagées sont l’arboriculture et la vigne. Or l’activité biologique des sols est indispensable pour l’écosystème. Le sol est une matière vivante : sur trente centimètres d’épaisseur , il concentre 80 % des êtres vivants de la planète. Les vers de terre, à eux seuls, pèsent plus lourd que tous les autres animaux du monde réunis. Mais les sols abritent aussi des bactéries, des champignons et une myriade d’organismes qui se nourrissent de la matière organique. Or en Europe, le taux de matière organique du sol est passé de 4 % à 1,4 % en cinquante ans. Comme toute la vie du sol en dépend, l’écosystème s’écroule : la flore et la faune. En Europe, les populations d’oiseaux, de reptiles et de batraciens ont chuté de 90 % en un demi-siècle.

Comment l’agriculture s’y prend-elle pour tout bousiller ?

Les sols meurent selon un schéma immuable, quel que soit le climat. Sur le plan biologique tout d’abord : en labourant trop profondément, en déversant des engrais chimiques et en abusant du désherbage, l’agriculture fait disparaître la matière organique des sols qui sert d’alimentation à la faune et aux microbes du sol. Ensuite, il y a la mort chimique : le lessivage des éléments entraîne une acidification des sols par perte du calcium, lequel sert de pont d’attache entre les argiles et les humus. Sans calcium, le mélange argilo-humique se détruit et les argiles partent en suspension dans l’eau. Enfin, il y a l’érosion. Lorsque le sol meurt, les argiles se mettent en suspension dans l’eau de pluie. L’eau boueuse emporte les limons, les sables et même les cailloux, ce qui aboutit aux inondations qui ravagent les tropiques. Les vingt dernières années ont été les plus sèches depuis trois mille ans, et pourtant, jamais il n’y a eu autant d’inondations du fait de la mort de nos sols. En France, 60 % des sols sont frappés d’érosion. Actuellement, nous perdons en moyenne quarante tonnes de sol par hectare et par an. À ce rythme, dans trois siècles, la France ce sera le Sahara ! Et puis, bien sûr, il y a les pesticides qui détruisent la vie organique.

Malgré ces sols dégradés, comment expliquer des rendements aussi prodigieux en agriculture intensive ?

Comme les sols sont biologiquement morts, on leur ajoute de plus en plus d’engrais chimiques ou organiques. Malgré ça, les rendements sont en train de stagner en Europe et baissent en Afrique. On parle de « fatigue des sols ». L’autre conséquence de cette course au rendement, c’est la dégradation des produits. Un exemple : 40 % des blés produits en Europe sont de si mauvaise qualité qu’on ne peut en faire du pain, ils sont donnés directement aux cochons. Nous sommes la première civilisation dans le monde à donner du blé aux cochons pendant que des gosses crèvent de faim ! Il faut comprendre que les gros rendements produisent des cultures de qualité lamentable. Regardez le pain français : il est de si mauvaise qualité qu’il se dessèche à toute allure. Les Français jettent environ 400 000 tonnes de pain chaque année, l’équivalent de la consommation du Portugal. Quel est l’intérêt de polluer l’environnement pour faire du pain qu’on jette à la poubelle ? Et qui, au final, coûte cher au kilo...

Pourquoi avez-vous démissionné de l’INRA ?

Avec ma femme, également chercheuse à l’INRA, nous avions mis au point une méthode de mesure de l’activité biologique des sols. Elle nous a permis d’établir que les sols étaient en train de mourir à cause de l’agriculture intensive. La réaction de l’INRA a été très violente. Ils ont refusé de publier les résultats de nos recherches. Étant financée par les marchands d’engrais et de pesticides, l’INRA n’avait pas envie que l’on mette en évidence les dégâts causés par ces produits... Alors nous avons claqué la porte et fondé notre propre laboratoire pour aider les agriculteurs à mieux gérer leurs sols.

Comment réagissent les autres microbiologistes des sols de l’INRA ?

La chaire de microbiologie des sols a été supprimée de l’École d’agronomie en 1986. Plus personne n’est formé dans cette discipline. Avec ma femme, nous sommes en quelque sorte des fossiles vivants...

L’INRA est pourtant une institution publique... Ses chercheurs sont censés prendre l’intérêt général à coeur, non ?

Les chercheurs, en général, n’ont pas une conscience politique ou citoyenne très développée. Ce qu’ils veulent surtout, c’est des financements pour leurs recherches, faire joujou dans leurs labos. Tant qu’on leur promettra du pognon pour les OGM, ils chercheront pour les OGM. Cette science sans conscience est à l’image des formations scientifiques actuelles : la philosophie est absente des cursus universitaires. Il ne faut pas s’étonner ensuite que seule une minorité de chercheurs ouvre les yeux et que la majorité soit carriériste et bornée. Reste que les nuisances de l’agriculture intensive prennent une telle ampleur que l’INRA sera bien obligé d’admettre peu à peu les bienfaits de l’agriculture bio. Quand on dénonce les conséquences de l’agriculture intensive, les pesticides, la malbouffe, on nous répond souvent : « Vous exagérez, ça ne va pas si mal ! La preuve : l’espérance de vie augmente. »
C’est faux, l’espérance de vie n’augmente plus dans les pays occidentaux. Elle commence même à chuter. C’est le cas des États-Unis. Ils avaient la plus grande espérance de vie du monde occidental en 1950, ils occupent désormais la dernière place. Or ils ont été les premiers à se nourrir de bouffe industrielle. En Angleterre aussi, l’espérance de vie diminue. C’est le pays qui a le plus d’obèses en Europe et qui consomme le plus de nourriture industrielle. De manière générale, l’obésité est en croissance exponentielle dans les pays occidentaux.
En France, 17 % des enfants sont obèses. Et on n’a jamais vu un obèse faire de vieux os. Et puis l’agriculture chimique ne date que des années 60. Les gens qui vivent jusqu’à 80 ans en ce moment ont mangé bio jusqu’à l’âge de 40 ans. Leur corps, leur squelette, leur cerveau ont été constitués à partir d’aliments de meilleure qualité qu’aujourd’hui. À l’inverse, les enfants nés à partir des années 70 n’ont connu que la malbouffe. Je pense qu’ils ne feront pas de vieux os. Il suffit de voir les enfants d’aujourd’hui : otites, bronchiolites, asthme... ils sont tout le temps malades ! Si les dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an en Europe, ce n’est pas un hasard. Il y a du souci à se faire !

Et vous, que mangez-vous ?

Du bio. Nous avons quitté la ville avant la naissance de nos enfants, nous vivons à la campagne, nous faisons notre jardin. En tant qu’agronome, je fais très attention aux produits chimiques contenus dans les aliments. Je ne consomme jamais de plats cuisinés ou autres trucs industriels.

Le bio, c’est vraiment une solution ?

Les agriculteurs biologiques ont des sols beaucoup plus actifs que ceux qui travaillent en conventionnel. Mais attention : l’important, c’est de faire des produits de qualité, qui donnent du plaisir à manger. Certains produits bio sont mauvais parce que les paysans mettent trop d’engrais organiques, ce qui fait autant de mal au sol que trop d’engrais chimiques. La façon de gérer les sols est fondamentale. En bio, certains labourent trop profond, ils font les mêmes conneries que les agriculteurs conventionnels. L’important, c’est de chercher la qualité des produits. C’est pour ça que j’apprécie les mouvements comme « slow food » en Italie. L’une des façons de s’opposer au productivisme agricole, c’est de réclamer des produits qui soient bons, pas des tomates ou des pommes insipides.

A-t-on atteint un point de non-retour dans la démolition des sols ?

Non, pas du tout. Il est possible de relancer la vie des sols en remettant de la matière organique. Mais ça demande de replanter des haies, de reboiser les zones sensibles, de gérer la matière organique des villes, etc.

Quel regard portez-vous sur la Confédération paysanne et les faucheurs d’OGM ?

Le combat contre les OGM est essentiel pour la sauvegarde de la démocratie. Mais la Confédération paysanne n’est pas assez radicale dans ses prises de position. Notre modèle agricole est catastrophique. Il faut dénoncer plus durement la politique agricole de l’Union européenne. Ses subventions enrichissent les gros propriétaires terriens et appauvrissent les pauvres. Certains grands propriétaires touchent plusieurs millions d’euros de la PAC chaque année. Imaginez les subventions dans certains pays comme l’Espagne, où 0,6 % de la population possède 80 % des terres. Ou en Angleterre, où 80 % des terres appartiennent à 2% de la population. Les grands seigneurs anglais et espagnols, tout comme les gros céréaliers français, font pression sur l’Europe pour conserver leurs privilèges. Or je ne crois pas que la reine d’Angleterre ait besoin des aides de la PAC...
Cela dit, ce système va finir par se casser la figure, car la PAC engouffre 50% du budget de l’UE, alors que l’agriculture ne produit 2 % des richesses européennes. En attendant, il y a un vrai désespoir dans le monde agricole. Les faillites sont légion. En 1989, il y avait environ 800 000 agriculteurs à temps plein en France. Aujourd’hui, il n’en reste plus que 300 000, et 30 000 disparaissent chaque année. De plus, notre système est mondialement inégalitaire. Sur la planète, on compte 2 800 mètres carrés de terres cultivées par habitant. Or les occidentaux consomment l’équivalent de 6000 mètres carrés par habitant.Il ne faut pas s’étonner que les gens crèvent de faim à l’autre bout du monde... Et puis il y a la pollution de l’air. Par le gaz carbonique qu’elle rejette, l’agriculture intensive contribue pour un tiers au réchauffement de la planète. Par exemple, un labour dégage une tonne de gaz carbonique dans l’atmosphère par minéralisation de la matière organique, alors qu’un semis direct sous couvert et sans labour fixe quatre tonnes de CO2 par hectare.

Vous n’êtes pas un peu catastrophiste ?

Continuer à nier les conséquences de l’agriculture intensive nous mène droit à la catastrophe. Seule une prise de conscience nous sortira de cette situation. Mais si les gens veulent continuer à choper des cancers, c’est leur problème... On ne pourra rien changer tant qu’ils se satisferont de cette malbouffe. Si les citoyens préfèrent dépenser du pognon dans les bagnoles et l’informatique plutôt que dans de la bonne nourriture, c’est leur problème. Je suis sidéré de voir des parents accepter de voir leurs enfants devenir des « petits mammouths » :il faut quand même que notre société aime peu ses gosses pour en arriver là !

Escale en pays iaai

2010-02-22T22:24:00.004+11:00

Série de photos de mon séjour à Ouvéa… je suis resté chez Manu, à Houloup !

“Hey niko on tire photo avec toi ?” – Crabe de cocotier au menu du midi, à peine arriver ca commence bien !

Des perruches d’ouvéa squat le coin… cool j’en avais jamais vu ! Sur un santal et un papayer.

Escapade dans le Nord de l’île…

Passage au trou aux tortues…

… et au trou bleu…

Cousteau a plongée dans ce trou “sans fond”, à 60m de profondeur, ne voyant pas le fond, ils ont fait demi-tour !!!

“ Fils de Kanaky souviens toi ! Tous de iaai, tombés le 05 05 1988, à la grotte de Watetö “

“ Hey niko, tu peux tirer des photos de nous dans les arbres ? ”

Tourterelle verte des iles assommée par une vitre, de l’aérodrome, trop propre !

Encore la perruche d’Ouvéa… Il y a 15 ans il en restait que 200, depuis protégées elles sont maintenant plus de 2000. Endémique à Ouvéa, cette perruche niche au sol. Tout ce passait bien quand il n’y avait ni chien, ni chat, ni rat… ni braconnier, ni collectionneur… les choses ont changés !

Passage au pont de Mouli…

… Où un banc d’une douzaine de raie aigle passe et repasse… des fois elle saute !!!

Heuuu … c’est bleu !

A la pointe sud de Mouli… au loin on distingue la Grande-Terre.

“Hey il met des fleurs dans les cheveux comme les filles heuuu “ - “Atchaaa non ! “

Les falaises de Lékine…

Point culminant de l’île… 37mètres !

Sinon les journées pendant ces 10 jours ce sont souvent résumé à ça… A l’ombre d’une cabane de pécheur, on va se temps en temps se rafraîchir à la mer. Mais je ne reste pas trop au soleil, car tu ramasse grave, même si tu te baigne en tricot, comme je fais tout le temps….

Au loin l’orage passe mais ne s’arrête pas… A droite c’est Oglane, le petit kanak blond ! Trop mignon ce gosse !

Maigre butin de chasse… une roussette !

Ici en version étiré et dépecé ! En ragout avec des patates… ca ressemble franchement au lapin, au niveau du gout bien sur !

Roger, fils du chef de clan, peut nous emmener visiter une grotte… où il y a des os des anciens ennemis des gens qui vivait dans le coin, du “temps des vieux”. Ils étaient mangés et leur os posés ici dans une faille de falaise, surement comme démonstration, une sorte de message…. Roger me dit qu’avant il y avait plus d’os et de cranes mais des gens sont venus en prendre… des touristes, me dit-il !!! Ils ont pas peur de se faire astiquer ceux là !!!

Et un passage à un trou d’eau, pas loin, pour se rafraichir… avant le départ du lendemain matin !

Retour sur la Grande-Terre avec sa belle barrière de corail et ses moches montagnes érodés….

Ciao bises. Tenez bon !

Diverses

2010-02-07T13:01:00.004+11:00

Cochons de Capitalistes

2009-12-18T10:00:00.001+11:00

La planète vit au rythme de la pandémie grippale du virus H1N1, alors que l’OMS a décrété un niveau d’alerte maximale. Les recherches se poursuivent sur ce virus au croisement des grippes humaines, aviaires et porcine. Pour ce que l’on en sait aujourd’hui, l’apparition de son virus et de son évolution semble lié aux élevages industriels de porcs, aux Etats-unis et au Mexique, et notamment de l’entreprise Smithfield Foods qui possède un lieux d’implantation proche du lieu d’apparition du premier malade.

Smithfield Foods est à l’origine un petite entreprise familiale d’élevage de porc de l’Etat de Virginie. La croissance de Smithfield Foods, d’environ 1000% entre 1990 et 2005, est assez unique dans l’histoire économique. Septième producteurs de viande de porc aux Etats-unis en 1997, il est le premier en 1999. En 2004, c’est le premier producteur mondiale, pour des ventes qui atteignent 12 milliards de dollars. La concentration est a son maximum: en 1965, aux Etats-unis, il y avait 53 millions de porcs dans 1 million de fermes. En 2008, il y a 65 millions de porcs dans 65 000 fermes. Les conditions concentrationnaires d’élevage imposent l’usage régulier et massif d’antibiotiques provoquant l’apparition de bactéries de plus en plus résistantes. En outre, les porcs produisent, à nombre égal trois fois plus de matières fécales que les humains. Les déchets industrielles issus des porcheries – des “lagons”, selon le terme novlanguesque utilisé par Smithfield, des lagons de lisier – sont de véritable bombe environnementale. En 1995, après qu’une digue a cédé, près de 100 millions de litres de lisier se sont déversés dans la New River de Caroline du Nord, tuant un million de poissons.

En 1997, la Virginie a condamné Smithfield à une amende record de 12.6 millions de dollars pour près de 7000 violations de la réglementation sur l‘eau. Quant au virus H1N1, selon le journal Science, il semble qu’il est déjà gagné en virulence dès 1998 en Caroline du Nord, une des principales implantations de Smithfield Food. Mais Smithfield Food a continué ses investissements sous des horizons moins contraignants.

L’ALENA qui regroupe le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, lui a donné l’occasion de reprendre dès 1994 l’entreprise Granjas Carroll, situé dans l’Etat de Veracruz, non loin du village du “patient zéro”, La Gloria. Elle produit aujourd’hui 950 000 porcs à l’année, sorte de boîte de pétri grandeur nature où se développent bactéries et virus.

En février 2007 le Parlement Mexicain s’est inquiété de l’impact écologique des activités de Smithfield et a noté qu’il était “nécessaire d’en terminer avec cette vieille pratique qui octroie aux entreprises un droit à contaminer un bien de la nation en échange d’une rétribution économique”. Vœu pieu.

Il est vrai que le Mexique doit faire des efforts pour attirer les investissements étrangers qui, souvent, savent se montrés généreux avec l’élite en place. De là à voir une explication quant au retard de la remonté des informations sanitaires au réseau de l’OMS des grippes et pneumonies affectant plus de 10% de la population de la Gloria au début de l’année 2009, il n’y a qu’un pas que les journalistes mexicains n’hésitent pas à franchir, parlant d’impunité et de protection.

Ce nouveau modèle d’agro-business – monopole, intégration verticale, expansion logarithmique, proximité avec le pouvoir et dissimulation des conséquences environnementales – va être appliqué au nouvel eldorado de déréglementation qui s’offre aux investisseurs ambitieux: L’Union européenne.

Smithfield Foods s’est installé en Pologne (Animex) et en Roumanie (Smithfield Prod/Agroalim Distribution) en appliquant la même tactique qu’ailleurs: aller très vite et investir massivement, quitte à prendre ses aises avec les autorisations environnementales ou l’information aux autorités.

En Roumanie, selon le New York Times (6 mai 2009), le nombre d’éleveurs de porcs a diminué de 90%. Mais là où le processus avait duré un quart de siècle aux Etats-Unis, il a pris quatre ans en Roumanie. En Pologne, la baisse est de 56%.

Tout cela se fait avec les aides nationales et de l’Union européenne, dont a certes bien besoin Smithfield Foods, puisque le groupe n’a réalisé que 1,1 milliard de dollars de profit en 2008. En comparaison, les amendes subies pour contamination ou non-délivrances des autorisations gouvernementales apparaissent bien dérisoires, quand elles ne sont pas tout simplement limitées par les excellents rapports qu’entretient l’entreprise avec les politiciens.

Smithfield Foods est aussi présente en Europe occidentale, en grande-Bretagne notamment – autre pays tatillon sur la réglementation. Et sa production est distribuée sous une cinquantaine de marques, dont Cochonou et Justin Bridou.

Cette épidémie de grippe H1N1, dont l’appellation “porcine” aura été vite gommée, est une illustration éloquente des dysfonctionnements de notre système global. Cette production agro-industrielle concentrationnaire – Qu’elle soit porcine ou avicole – destructrice d’emploi, génératrice des déséquilibres biologiques internes – bactéries développant de nouvelles résistances, de nouveaux virus – et externes – déversement massif de déchets – illustre que le dumping social et environnemental reste l’une des meilleurs sources de profit.

La concentration du capital de la production, mais son éparpillement sur la planète, crée une situation d’oligopole, voire de monopole local, difficilement contrôlable. L’OMS s’est gardé de mettre en cause le secteur industriel du porc, ce qui rappelle la grippe aviaire, où les oiseaux migrateurs étaient plus accusés que les entreprises concentrationnaires avicoles

LA situation est favorisée par les traités de libre-échange comme l’ALENA, qui nivellent par le bas les exigences environnementales et sociales et permettent la délocalisation des activités les plus dangereuses. Les traités de protection des investissements dissuadent pour leur part les Etats de contraindre les entreprises à des normes nouvelles, au risque d’un procès long et couteux.

Les relations de protection et de corruption avec la classe dirigeante locale renforcent ces dysfonctionnements. La situation évolue vers un stade où, l’image de ces béhémoths financiers, l’entreprise devient “too big to fail”.

C’est enfin le système de santé mondial qui aura été mis à mal. L’ALENA a permis les transferts d’industries polluantes vers les pays moins riches, mais pas des technologies de la santé. Ainsi, le Mexique s’est trouvé fort dépourvu lorsque l’épidémie est apparue. On conçoit mal que la dégradation sanitaire des mois précédents autour des implantations de Smithfield à La Gloria n’ait pas créé d’alerte.

Le Mexique paye peut-être aussi la facture de la réorganisation de son système de santé selon un modèle trop décentralisé, mis en place par la Banque Mondiale, qui n’a pas permis de faire remonter l’information de manière appropriée aux centres de surveillance des épidémies, au Mexique et sur le continent.

Jusqu’à présent bénigne, la pandémie s’étend aux quatre coins de la planète. Les experts craignent un pic avec l’arrivée de l’hiver de l’hémisphère nord. Dernière touche de cynisme du dossier, les cours des principales entreprises en mesure de fabriquer les deux médicaments efficaces se sont appréciés au cours des derniers mois. Autour de ces cochons de capitalistes, c’est bien sous tous les aspects le virus du néolibéralisme qui règne.

Balade à Hienghène

2009-12-10T12:06:00.002+11:00

Balade à Lifou

2009-11-23T09:21:00.003+11:00

Après quelques jours de repos sur Nouméa, on part tous les quatre sur Lifou pendant cinq jours…

Embarquement direction Jokin et ses falaises…

La pointe d’Easo

Pause photos au belvédère

Au wharf d’Easo on peut facilement voir les tortues

Il y en a bien une dizaine dans le coin !!!

Visite d’une vanilleraie à Mucaweng, chez Jeanne Bolé. Petit tour dans la production de vanille et dans son jardin bien garni en toutes sorte de plantes et fleurs… puis discussions autour d’un café-vanille… un grand moment pour tout le monde !

Puis il y aura aussi baignade à Jinek, passage à Luecila, deux nuits passés à Luengoni, visite de la grotte, etc… mais tous ça ils vous le raconteront !!!

Ciao, bises !

La chronique d’un désastre annoncé…

2009-11-02T11:38:00.001+11:00

Greenpeace maintient la pression sur Total !

Depuis un mois, Greenpeace France mène des actions pour dénoncer les investissements de l’entreprise Total dans la production de pétrole à partir des sables bitumineux canadiens. Ces actions se situent en soutien à celles menées dans la province de l’Alberta (1) par Greenpeace Canada.
Ce type de pétrole, du fait de son mode d’extraction et de fabrication, est considéré comme le plus sale du monde et le plus émetteur de CO2. A la base, il s’agit d’un mélange de sable, d’argile, d’eau et de bitume lourd. Les opérations de production consistent à extraire le bitume de ce mélange et le transformer en pétrole liquide. Dans la grande majorité des cas, l’exploitation canadienne s’effectue dans des gisements à ciel ouvert, nécessitant la destruction d’immenses étendues de forêt (2). D’importantes quantités d’eaux usées (3), très toxiques, sont rejetées sans traitement dans la nature, polluant ainsi les lacs et rivières de la région. Cette production nécessite une grande consommation énergétique, consommation qui, couplée à la déforestation, entraîne des émissions de gaz à effet de serre, avant même l’utilisation de la première goutte de pétrole.

En France, les actions de Greenpeace ont pris différentes formes. Le 8 octobre, une trentaine de militants de Greenpeace ont pénétré sur le site de la raffinerie de Total de Gonfreville-l'Orcher, située près du Havre en Normandie, et y ont déployé trois bannières. Le 17 octobre, des bénévoles des groupes locaux de Greenpeace ont investi des stations essence de la compagnie Total dans onze villes de France.
En Alberta, des militants venus du Canada, du Québec, de France, du Brésil, et d’Australie ont successivement occupé et bloqué trois sites différents, deux mines à ciel ouvert, puis une usine en construction.

Par ces actions, Greenpeace veut dénoncer le double langage de Total en insistant sur le fait que : « Total s'offre des campagnes de publicité pour verdir son image et mettre en avant ses investissements dans les énergies renouvelables. Le montant de ces investissements s'élève en réalité à 250 millions d'euros d'ici 2010. Total investit bien plus dans les sables bitumineux : 2,5 milliards de dollars à l'heure qu'il est, 20 milliards dans les vingt années à venir ». Selon Greenpeace Canada, Total a pour objectif de faire monter à 10 % sa production de pétrole issue des sables bitumineux.

Il est a préciser que le français Total n’est pas le seul exploitant des sables bitumeux canadiens, des entreprises telles que le groupe Anglo-néerlandais Shell et le chinois Petrochina investissent, eux aussi, des milliards de dollars, dans cette région du monde.

Michel Sage

Photo © Greenpeace / Ray Giguere

1- La province de l’Alberta, située dans l’ouest canadien, est couverte à près de 60 % par la Forêt Boréale.
2- Selon le dernier rapport de Greenpeace Canada, la superficie totale des écosystèmes naturels, déjà détruits ou qui seront détruits par les mines et les exploitations dans les sables bitumineux, représente 1,6 million d’hectares d’écosystèmes boréaux.
3- On estime que pour récupérer au final un baril de pétrole (soit environ 159 litres), il faut extraire quatre tonnes de sable et utiliser entre deux à cinq barils d’eau.

Vanuatu 6ème partie: Tanna (suite)

2009-10-26T10:12:00.001+11:00

Voici le jour où nous allons grimper sur le Yasur !

Non on ne grimpe pas ce coté là…

Fred, notre guide, nous montre quelque chose d’assez incroyable ! Le talus fume un peu par endroit, mais Fred met dans un creux une torche de paille sèche et quelques instants plus tard le talus se met à fumer partout et franchement… vraiment bizarre !

Au pied du cratère…

Les gens du coin viennent chercher des pigments ici pour les fêtes. Fred nous montre un petit trou où quand on enfonce un baton, il ressorts couvert d’une sorte d’argile multicolore, il y a du noir, du rouge foncé, du rouge clair, de l’ocre, du jaune, et presque du vert-bleu…. toutes les couleurs sont dans la nature !

On attend la fin de journée avant de monter sur le cratère, on profite de notre solitude, car ca va pas durer…. les pokens vont arriver en masse !

BAOUM ! Lôngin ca pète !

Le Yasur !!! Bonjour grand-père, il est bon ?

Derrière nous la plaine se dégage… le Mont Melow, point culminant de Tanna

Ca y est le spectacle commence… le meilleur feu d’artifice que j’ai jamais vu !

BAOUMMMM ! Lôngin !!!! les pierres rouges montent bien haut, largement au dessus de nous…

Quoi fred, t’as froid?… t’as vu les touristes y’en a plein en fait… c’est bizarre on les avait pas vu pour l’instant !!! Mais ils font quoi la journée? … ils se cachent ou quoi?

C’est la nuit que le spectacle est le plus impressionnant !

Retour au paisible village… où fouinent tous les petits cochons !

On a été à Port Résolution aussi…

… avec sa baie presque fermée

Où les gosses reviennent avec les grands de la pèche.

Pour notre dernier jour à Nafé, on a été voir la cascade d’imayo… 3h de marche !

Bien impressionnant… très gros débit ! Fred me dit qu’elle a été façonnée par un cyclone dans les années 60 !

Aaaah quel plaisir de voir des montagnes saines, recouvertes de forêt de bas en haut, sans ravines, ni incendies, ni routes dégoulinantes….

Aaahh ca fait vraiment plaisir, je vous jure !

Salomon, pour notre dernier repas, a tué un petit cochon de lait. Huummm vous voulez du foie? Non on le garde pour le nakamal…

Assommé, tué, saigné, cramé, pelé, nettoyé, vidé, embroché, tourné, retourné, découpé… mangé !

Fin valab’

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Coup d’ Pub: YASUR TRIBE BUNGALOW ! C’est le futur bungalow de notre pote Fred ! Il est en train de le construire, de l’aménager etc… ça sera prêt en mars/avril.

C’est le seul bungalow du coin à avoir une telle vue sur le volcan. Bordé de grand banian, il y a tout le confort de base : Maison en bambou, douche au tuyau et chiotte dans un trou… nickel !

Et Fred est un des rares du coin à parler français et c’est surtout le seul guide du coin francophone.

C’est où? dans le coin de Nafé. Après, vous vous débrouillez…

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Mais voila c’est déjà l’heure du départ… on va quand même passer une dernière nuit à King’s Cross dire au revoir aux gens.

Dernière soirée avec les femmes pour Maud, dernier nakamal pour moi…

Les magnifiques montagnes d’Erromango que l’on a survolé lors de notre retour vers Port-Vila…

Et voilà c’est fini les deux semaines au Vanuatu.

C’est vraiment un très beau pays, peuplé de gens très accueillants, très souriants, qui vivent d’une autre façon… Nous avons appris plein de choses, parlé à plein de gens différents, c’était vraiment très enrichissant, ça nous bouscule un peu dans nos principes, dans nos façons de juger.

En Calédonie on enttend souvent parler du Vanuatu, évidemment à propos de l’indépendance, et les propos que l’on entend en Calédonie sont souvent négatifs. “Regardez ils ont rien là bas!” En sous entendu que depuis qu’ils sont indépendants ils n’ont plus rien. Alors soit avant ils avaient tout et quand ils sont devenus indépendants, ceux qui sont partis sont partis avec toutes les richesses ; soit, même quand ils étaient pas indépendant ils avaient rien, dans ce cas autant être indépendant puisque pour la majorité de la population ça n’a pas changé grand chose…

Puis on m’a dit à plusieurs reprise, quand je disais qu’en Calédonie on disait que les Vanuatais étaient pauvres, “on est peut être pauvre, mais on est libre” !

“On a rien, mais tout le monde mange tout les jours”.

Je rajouterais que quand on dit “au Vanuatu ils ont rien”…. ils ont rien d’inutile… et puis c’est faire une généralité entre les villes crado et les paisibles petits villages.

Une étude sociologique, des plus sérieuse, commandité par le NEF en 2006, a classé sur une échelle les pays où les gens sont les plus heureux, sur la base de plusieurs critères (la satisfaction de la vie, l’espérance de vie, l’empreinte écologique).

Vous savez quel pays est arrivé en 1ere position? ……. allez je vous laisse trouver tout seul ! c’est facile.

“L'archipel mélanésien de Vanuatu, ancien condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides devenu indépendant en 1980, s'est retrouvé en tête d'un classement mondial d'un genre nouveau qui mesure avant tout la qualité de la vie et le "bien-être" de la population. Ce classement, établi par le groupe britannique de réflexion New Economics Foundation (NEF, Fondation pour une Nouvelle Économie), se veut répondre à une nécessité de redéfinition et de dématérialisation des notions de richesse et de progrès "pour juger nos systèmes et économies sur combien ils contribuent à créer le monde que nous voulons, plutôt que sur combien d'argent ils génèrent". Les critères-clé sont l'espérance de vie et l'impact écologique de l'activité économique. Dans ce classement, basé sur ces critères inhabituels, Vanuatu se retrouve en tête de ce classement "Happy Planet" (Planète Heureuse), classement qui en fait le pays "le plus heureux du monde". Plusieurs pays d'Amérique centrale et du Sud (Colombie, Costa Rica, Panama et Dominique) occupent les quatre rangs derrière Vanuatu, selon cette étude. La Suisse est le premier pays européen, alors que les pays d'ordinaire classés aux premières places mondiales en termes de développement se retrouvent dans le peloton de queue : les USA se retrouvent 150èmes sur 178, la Grande-Bretagne 108ème, la Russie 172ème, la France 129ème, le Canada 11ème, le Japon 95ème, l'Allemagne 81ème et l'Italie 66ème.”

Le bonheur serait-il inversement proportionnel à la quantité de biens matériels possédés?

Allez, tenez bon !

Vanuatu 5eme partie: Tanna

2009-10-19T10:55:00.002+11:00

Nous arrivons à Lenakel, la capitale de Tanna, en milieu d’après-midi, le temps de trouver ou dormir de s’installer et c’est deja l’heure du nakamal !

Demain nous partons, à pied, pour traverser l’île en deux jours avec un escale au centre de l’île. A Lenakel on rencontre sergio qui nous dit qu’il est originaire du village ou on veut dormir, King Cross, et qu’on peut aller dormir chez lui. Car ya pas de camping, ni ghest-house… cool les gens nous aident beaucoup pour que ca se passe bien, sergio appelle sa soeur qui nous attendra au bord de la route etc… fin valab’ l’organisation ! Même si ca se passera autrement…

Baie de Lenakel, ici pas de lagon ce sont les vagues du large qui tapent sur la plage !

Petite balade dans la capitale, visite au marché, pause sur la plage…

Pendant que je suis au nakamal avec sergio, Maud profite du couché de soleil !

Le lendemain matin… ca commence dur. C’est parti pour la traversée de l’ile…

Ca monte doucement mais surement ! On traverse de nombreux villages ou les gens semblent toujours un peu étonné de nous voir marché.

Plus loin on fait une pause, juste en dessous des gens travaille aux champs, on se saluent et viennent nous parler… On dit qui on est, où on va, et puis d’étranges questions nous sont posées: Mais pourquoi vous marchez? Vous prenez pas la voiture…? imaginez les réponses qu’on a pu leur donner, et puis il y a la remarque qui est la sources de ces questions: “… parce que les blancs ils marchent pas d’habitudes!” C’est ça on doit être des blancs bizarre qui marchent… en même temps il sont tellement à habitué aux pokens qui eux c’est sur ne marchent pas ! C’est marrant de voir leur réaction lorsqu'on leur répond “on marche pour pouvoir parler avec les gens”… “ah bon mais qui? ” disent –ils ; “mais vous !” dit-on… et là c’est les grand sourires. En faite ces gens sont simplement content de venir te parler et ils sont pas habitués à ce que les touristes s’arrêtent pour parler avec eux… touristes à la con ! Et bah quelque part le faite de ne pas se “comporter“ comme un gros touristes de base, à leur yeux on en est plus un !

Le banian géant ! C’est le troisième plus gros banian du monde, il parait… bon on dirait pas qu’il est plus gros que les dizaines d’autres qu’on verra !

Ca y est on est en haut, on à passé le col… vue sur la cote nord-est… avec un petit village en dessous, un des hameaux qui compose King-Cross.

On est passé de l’autre coté de la montagne, vue vers le sud, avec le volcan Yasur qui fume… il fait petit pour un volcan, que 350m d’altitude, alors que le point culminant, qui à la tête dans les nuages sur le droite de la photo, est à environ 1000m.

On est arrivé à King Cross ,notre étape pour la nuit. Notre organisation de départ est tombé à l’eau car on s’est fait invité à dormir chez quelqu’un d’autres !

Le nakamal !!!! mais c’est pas encore l’heure…

Génial ce banian, au centre ya même un siège pour le chef.

Le lendemain mati nous repartons vers le sud… la route c’est maintenant que du sable noir.

La plaine de cendre…

Et comme a Ambrym on trouve des rivières sèches…

…où on croise, et demande notre chemin, à une classe d’écolier au milieu de ce désert gris.

On passe sur l’ouest du volcan pour rejoindre les petits villages, dont celui de Nafé ou nous attend Salomon, notre hôte !

a peine arrivé et c’est direction le nakamal, ou l’équipe locale s’entraine avant l’arrivé du chef.

Le chef à gauche et salomon de dos. On nettoie le kava…

avant que les jeunes le machent… ici pas de moulinette, c’est à la force de la machoir qu’on broit le kava,

… on recrache le tout avant d’être pressé dans une jute avec un peu d’eau. Seul le jeune de gauche, vierge, a le droit de toucher à la main le broyat que l’on filtre. Quand les jeunes sont pas là, les hommes utilisent un baton.

Le lendemain on a marché vers la côte sud, pour aller à Shark Bay… sur notre chemin un gite dans un banian… pas mal !

Shark Bay…. il fait pas très beau, alors peut etre on verra pas les requins…

Et bah si !!! ya a plein même, par dizaine!!! juste au bord de la plage… ??? mystère ! Dommage on peu pas descendre voir de plus près…

Fin joli celui là !

Vanuatu 4eme partie: Port-Vila

2009-10-15T15:05:00.001+11:00

On revient tout juste d’Ambrym, pour passer deux jours sur Port-Vila, avant de repartir pour Tanna.

Après un rapide tour à l’exceptionnel marché de Port-Vila, on part visiter, le lendemain, les cascades de Mele-Maat.

Bon, c’est bien touristique (entrée payante et assez chère) mais ca vaut le détour… Magnifique !

Incroyable la couleur de l’eau.

La flotte est froide mais c’est bon !

Ce qu’il y a de bien avec la masse touristique c’est que ce sont souvent des gens pressés et il suffit de prendre son temps, de profiter et on finit bien par se retrouver tout seul… appréciable.

Ca se passe de commentaire…

Retour au centre ville vers le nakamal des chefs… tout en bambou peint!

Le front de mer de Port-vila à coté du marché, avec l’ile d’iririki (Ile à hotels) juste en face.

Demain c’est direction Tanna…

Vanuatu 3ème Partie: Ambrym (suite)

2009-10-14T10:26:00.002+11:00

Au programme pour les 2 jours suivants, petite visite à ces messieurs Marum et Benbow, les 2 gros volcans de l’île. En fait il y a 4 cratères actifs, ces 2 gros, et 2 plus petits .

Et c’est parti pour 7H de marche!! 2H30 pour remonter la rivière de lave, avec la forêt de palmiers et de fougères arborescentes en perspective!

Ah ça au début on a le sourire!!! ça va pas durer…

Là, c’est le début de l’ascension!!! un mur de lave face à nous. Pas de problème, on y va. c’est comme ça pendant 3H, une super côte bien raide, suivie d’un plat relatif!

C’est comme ça Ambrym, ça pinaille pas!

Sur les plateaux, entre les ascensions, on progresse dans des petits canyons peu profonds mais escarpés où les palmiers dominant donnent une ambiance particulière. La strate de végétation inférieure est largement dominée par les fougères. Ce sont des forets relativement pauvres au niveau du nombre d’espèces mais bien originales quand même. Malgré l’aspect préhistorique (effet “fougère arborescente”) de ces forets fermées, elles sont jeunes car elles brulent “régulièrement” mais elles poussent très vite, la richesse minérale et le climat aidant.

En tout cas ca fait plaisir de voir des montagnes recouvertes de forêt de bas en haut, sans une petite coulée d’érosion, si fréquente en Kalédonie.

Vue sur la côte sud-ouest se dégage, malgré le voile nuageux.

Dernière petite mais raide ascension et on tombe d’un coup sur la plaine de cendre, rupture nette de paysage ! En fond les cratères.

On installe le camp de base on grignote un coup… et c’est reparti pour 1h30 pour atteindre les cratères.

Au début, relativement plates, on découvre les rivières de saison des pluies, qui parcourent la plaine de cendre.

La moindre surface verticale de ces rivières est colonisé par le végétale. grâce au vent elles récupèrent les spores et polènes.

Quelques herbacées, pas mal de lygopodium (fougères), on découvre parfois une orchidée: une pointe de violet dans ce désert gris !

On tombe sur un fleuve à sec… c’est long !

On approche, ca commence à sentir le souffre, qui se transforme en acide sulfurique au contact des zones humides… ca pique les bronches un peu : on sort les masques !

On passe au pied du Marum.

On est rentré dans la caldéra géante, 12km de diamètre. Plusieurs cratères sont donc présents. Un premier petit cratère qui fume beaucoup on ne voit pas le fond et puis John dit qu’il y a des fumées bleues pas bonnes du tout apparemment, faut faire gaffe au vent qui tourne. Dernière petite ascension et on tombe sur un autre cratère de La Vallée (!), bien actif mais très fumant en ce moment.

Troisième cratère en importance, le bouillonnement est bien audible. L’impression de puissance est là! Mais on ne voit pas bien la lave, juste un rougeoiement.

On découvre des roches de toutes les couleurs.

Dédicace !

Quoi, ca pue ?

Mais déjà on doit retourner au camp avant la nuit. On longe une coulée récente (1983) à la surface très torturée.

La fin de journée approche… pas de nakamal ce soir !

Mais c’est que ça commence a cailler ! Un feu un thé chaud…vite.

Au petit matin, 5h, le petit cratère de La Vallée fume bien….

… le Benbow à gauche et le Marum à droite aussi… Joli spectacle.

La descente sera dure, très dure, sous un soleil de plomb, la raideur des pentes casse bien les genoux après une assez mauvaise nuit sur le sable.

Le reste de la journée sera consacré au repos, à la baignade, la sieste, on passe de très bons moments avec les gens, car demain il faut déjà partir !

“Maud, on peut tourner tes cheveux ? ”

Vanuatu 2ème Partie: Ambrym

2009-10-12T10:51:00.002+11:00

Ca y est on est arrivé à Ambrym, John Tasso, notre hôte, était bien là. Direction Port-Vato à 15 km de là… 1h30 de pick-up. Et oui les “routes” à Ambrym ne sont que des pistes chaotiques. Pas 1cm² de bitume sur l’île, même pas la piste d’atterrissage de l’aérodrome. Port-Vato est l’un des gros village de l’île, avec 200 habitants environ. La fin d’après-midi est bientôt là…

Passage à la plage, après les présentation à la famille.

C’est bien une île volcanique… du sable noir aussi fin que le sable de corail.

Petit tour du village, ici un homme fait des “tuiles” en feuilles de cocotiers.

Là, les hommes jouent à la pétanque (ici aussi), non loin des pieds de kava !

En parlant de kava, c’est l’heure du nakamal…

Le lendemain matin, sur la petite place de vie de la famille, on réfléchit à ce que l’on va faire… euh, repos ?

Ah non, on va aller voir les roussettes ! On rencontre un groupe d’écolier qui vont à l’école.

Les roussettes sont pas loin et en nombre ! Contrairement à la Calédonie ou elles sont de plus en plus rares et certainement pas juste à coté du village où elles se feraient vite canarder. Mais ici la chasse à la roussettes ne se fait pas au fusil, c’est interdit et les gens semblent le respecter. Elle se fait plutôt à coup de caillou, de bout de bois, à l’arc et à la bibiche (lance pierre).

On arrive sur la plage et on y constate que de nombreux arbres sont dans l’eau (?). John me dit que c’est le réchauffement climatique et sa montée des eaux. Il me dit qu’avant la plage était à 50m plus au large, et en effet on y voit des petites vagues de récifs. Incroyable de voir une “preuve” de ce qui nous pend au nez.

Ensuite on débouche sur une sorte de rivière à sec, où la végétation ne pousse pas. En effet c’est une rivière en saison des pluies, mais elle a été creusée par la grosse éruption de 1913 qui créa plusieurs coulées de lave qui atteignirent la mer. L’eau n’a fait qu’emprunter le chemin creusé par la lave, empêchant toute végétation de pousser.

Ensuite… repos !

Voila notre maison, toute en bambou ! Bien confortable…

La femme de John, Sésie, et la petite Jane qui a peur de moi… c’est la barbe ?

Un four à copra… il y en a des dizaines dans le coin. Le copra est un des rares moyens qu’a la population de gagner un peu de sous, au prix de 17 vatus/kg (1euro=130 vatus).

Les femmes préparent le Lap-Lap. Une pate de manioc et de bananes écrasés est étalée sur des feuilles de bananiers, sur la pate sont disposées des feuilles de choux des îles.

Pendant ce temps Réita met de l’ordre dans les pierres qui ont chauffé dans le feu, avant que l’ensemble soit empaqueté dans les feuilles de bananiers

et mis sur le foyer, puis recouvert des pierres chaudes. Une autre couche de feuilles quelconque sont mis au dessus, puis des sacs de jute. L’important c’est qu’il n’y ait pas de fumée qui s’échappe, bah oui ce sont tout les aromes qui se barrent sinon !

A la fin d’aprem, c’est la douche… à la mer ! On joue, on fait des sauts…

Puis c’est foot pour les gars et volley pour les filles. Tout ca avant le nakamal bien évidemment !

A suivre….

Vanuatu: 1ere Partie

2009-10-09T14:40:00.002+11:00

Notre périple au Vanuatu commence par pas mal d’avion, avec plusieurs escales sur différentes îles. Après une nuit à la capitale, Port-Vila, et un court passage à son remarquable marché nocturne, on reprend l’avion tôt le lendemain matin pour l’île de Santo, avec une escale de trois heures à sa capitale, Luganville. Courte visite et déjeuner au marché…

On y avait rendez vous avec un collègue d’un pote pour venir nous prendre à l’aéroport malgré quelques incompréhension…. on nous amène à la famille de la personne qui va nous accueillir à Ambrym, surtout pour qu’ils viennent nous chercher à l’aérodrome d’Ambrym… malgré la complexité apparente de notre “organisation”, tout se passe à merveille. On découvre des gens inconnus dévoués pour que “notre organisation” se passe bien ! Cool.

Le marché de Luganville, des petites baraques sur le coté permettent de prendre un bon et copieux déjeuner pour pas chère.

Passage à l’une des plages de Luganville, au bord de laquelle de grands arbres permettent de faire de l’ombre à un autre petit marché.

Et c’est reparti…non on ne prends pas le bateau, mais un des ces petits coucou de 15 places: direction l’île d’Ambrym !

Les côtes Sud de Santo

Survol et courte escale, pour prendre d’autres passager, sur l’île de Malekula. On survole de grandes étendues de cocoteraies exploitées pour le copra sous lesquels quelques vaches paissent…

Encore les côtes Est de Malekula, puis la pointe Ouest d’Ambrym, non loin de Craig-Cove là où se trouve l’aérodrome.

A suivre….

Mont Mou

2009-09-02T14:19:00.002+11:00

Rando dominicale au Mont Mou, à Païta.

Randonnée à la topographie assez bizarre: 1100m de dénivelé cumulé pour une distance totale 3.4km !!!

Ca grimpe sévère !

Vue sur Tontouta

Ha ils ont encore le sourire aux lèvres…mais ce n’est que le début ! Y f’ront moins les malins quelques centaines de mètres plus loin…

On approche du sommet… 1220m d’altitude

Vue sur Païta et derrière Nouméa…

Nous voila en haut: maquis d’altitude et foret de mousse… sympa !

La foret de mousse est caractérisé par les mousses présentes en grand nombre bien sur, mais aussi et surtout les Freycinetia, les pandanus lianes… Il existe 24 espèces de Freycinetia répertoriés en Calédonie dont 19 endémiques sur les 150 à 180 espèces existantes dans le monde. Les fougères aussi sont en grand nombre. En tout cas ce n’est pas un milieu très riche au niveau nombre d’espèces, mais très particulier quand même !

Voila la foret de mousse ! Un sol mou qui n’est en faite constitué que des racines des arbres dont les interstices sont bouchées avec tout les débris végétaux.

Sol qui fait presque trampoline…

L’ascension du pic est assez verticale, la rando s’apparente alors plus à de l’escale dans les arbres, mais en ne s’accrochant qu’aux racines (!)

Ensuite on est descendu, voir presque tombé tellement c’est raide, de l’autre coté pour allez voir une carcasse d’avion qui s’est crouté là ya longtemps, pendant la 2nd guerre mondiale je crois! Bon rien d’exceptionnelle: c’est une carlingue dans le maquis…

“On irai pas voir des carlingues de bagnoles dans la nature alors bon pourquoi un avion?”

“Parce que des restes de bagnoles ya pas besoin de grimper en haut d’une montagne pour en voir, yen a un peu partout...”

“Ah c’est pour ca!”

La brume arrive vite… ouf elle va nous cacher la vue de ces mines dégoulinantes.

La montagne plus haute que les autres sur le tiers gauche de la photos, c’est le Mont Humbolt, 1618m d’altitude.

Paysage mystik !

Vraiment sympa la flore du coin, avec de joli groupement d’Araucaria.

Sur la redescente…

Ah oui, là à gauche on voit bien la raideur du chemin, celle qui est à deux doigts de tomber c’est Maud!

Allez, ciao bises.

Tenez bon !

Gorges de la Dumbéa Nord

2009-08-25T13:06:00.001+11:00

Petite balade domincale sur la branche nord de la Dumbéa… au fond de la vallée de petite gorges sinueuse entre les flans abruptes.

Joli trou d’eau

Hélas le fond de la vallée a bien brulé il ya quelques années… Pas étonnant ! Sur le chemin on voit a plusieurs reprises des restes de foyers… les gens font leur barbecue, ne l’éteigne pas et se casse…. bande de buse ! Pour eux les maquis sont de la mauvaise herbe, et ne s’imagine même pas qu’il ya des espèces déjà menacées dans les environs… Qui le sont encore plus après, surtout quand les populations de ces espèces se comptent sur les doigts d’une main.

Ce fond de vallée comporte une population de Callitris sulcata, conifère rare proche des Neocallitropsis, avec le même bois odorant…

voici les survivants de l’incendie…

Spécimen vivant…………………………………………Spécimen mort !

Celui la est a moitié brulé, il a survécu… pour combien de temps?

Ca se trouve il est dejà mort mais vu les taux de croissance ultra lent de ces arbres on ne le verra que plus tard!

Ciao bises.

Tenez bon !

Repos à Nétéa

2009-07-28T11:03:00.001+11:00

Petite excursion dans le coin de Poya, ce week-end, à la tribu de Nétéa, dans la chaîne.

La belle vallée de Poya

Apéro et mission bois en djélaba… et oui dès que le soleil disparaît derrière les montagne, ça caille !

Reine s’occupe de son potager, pendant que le vieux qui sait faire, débourre un cheval sauvage capturé il y a peu !

On voit pas bien sur la photo mais les crêtes de colline derrière, sont cramées. C’est la tribu qui met le feu… pour déloger les cochons qui y nichent. Ils sont envahis par les cochons sauvages. Ils détruisent des champs entiers (igname, taro, manioc), et rendent le travail du champ de plus en plus compliqué, bon nombre ont déjà abandonné et s’en remettent au riz d’importation. Ils sont obligés de faire des barrières très solides sur de grandes surfaces ce qui alourdit encore plus le travail du champs. Le travail des barrière a été simplifié avec le grillage, mais il a un coût. Les barrière dites traditionnelles sont des bois planté serrés les uns à côté des autres, ce qui augmente beaucoup la quantité de bois à couper, mais c’est gratuit ! Plus facile mais payant, ou dur et gratuit ?

Balade dans la savane à Niaouli, vers un trou avec des pétroglyphes

Lieu d’une ancienne chefferie, reconnaissable grâce aux pins colonnaires.

Les pétroglyphes quelque part sur la pierre.

Besoin de se réchauffer après la baignade gelé

Sympa le coin !

Ciao bises, tenez bon !

Réserve de la Haute Yaté

2009-07-20T16:25:00.002+11:00

On a été marcher dans la réserve de la Haute Yaté…près de Yaté. Derrière le fameux barrage !

Les Melaleuca pancheri sont en fleurs.

Une Oxera et un Melodinus en fleurs.

On voit bien l’ancien lit de la rivière, avant le barrage. On voit bien également le coté de la rivière qui a été dégradé !

Le trou bleu du barrage… incroyable cette couleur d’eau !

Les Xanthostemon ruber sont également en fleurs !

On arrive vers Yaté…

On remonte pour finir la boucle…

On ira faire un tour dans ce thalweg ou il y reste un bout de primaire… bien raide la descente !

Une petite orchidée de foret…

Vue sur le lac de Yaté…

Ciao, bises ! Tenez bon.

Escale au Creek Pernod

2009-07-10T17:20:00.001+11:00

Escale en Pays Nengone, au centre culturel Tjibaou :

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Balade botanik dans la vallée du Creek Pernod. Très très sympa comme balade, plate, floristiquement riche, voire très riche…

Amyema scandens, liane parasite

Un styphelia. Les maquis sont dominés par les Gymnostoma chaemacyparis…

Pik-Nik

Une Comptonella et Styphelia dawnsonii

Tristaniopsis calobuxus. Une pause dans la foret cachée… trop beau !

Pas le temps de monter au col des agathis… Déja le retour, où faut re-traverser le creek pernod… tombera, tombera-pas…tombera pas !

Bises, tenez bon !

2008, un bon cru…

2009-06-29T10:04:00.001+11:00

… pour les producteurs de pesticides
Les ventes de pesticides se sont bien portées en 2008, avec 14 % de hausse du chiffre d’affaire (2,079 milliards d’euros) pour une augmentation des volumes de 2 % (78 600 tonnes). L’analyse des chiffres de vente des différentes familles de pesticides montre toutefois des situations très différentes. En effet, la diminution des insecticides est très nette (- 40 % en volume), tandis que les fongicides et herbicides affichent une hausse respective de leurs volumes de 6 % et 1,7 %.
Pour l’UIPP (Union des Industries de la Protection des Plantes), cette hausse globale s’explique entre autres par des raisons conjoncturelles : augmentation des surfaces de céréales, conditions climatiques favorisant les parasites (notamment le mildiou sur la vigne et la pomme de terre). A ce titre, les viticulteurs ne dérogent pas à leurs habitudes en demeurant les plus gros utilisateurs de pesticides avec 15 % des utilisations des phytosanitaires pour seulement 3,5 % des surfaces cultivées.
L’engagement gouvernemental pris l’année passée, à la suite du Grenelle de l’environnement, de réduire "si possible" de 50 % l’utilisation de pesticides d’ici à 2018 s’engage donc mal, d’autant que les prévisions actuelles mettent en avant une probable stabilité du marché pour 2009 et non une réduction. Enfin, rappelons que si ces chiffres montrent une belle réduction depuis 2000 (99 600 tonnes), les substances mises sur le marché sont de plus en plus concentrées, un point qui facilite la diminution des tonnages mais pas celle des nuisances associées…

Pascal Farcy

Lait : une production bio modèle

Depuis la fin mai, les éleveurs dénoncent avec véhémence le prix auquel les laiteries leur achètent leur lait. Des 220 € (1) les mille litres, tarif moyen alors constaté, ils sont parvenus à 280 € au cours de négociations très tendues. Un tarif qui ne semble pas vraiment satisfaire l’intégralité des producteurs puisque des actions sont encore en cours.
Cette crise est symbolique des travers d’une société de consommation où le "toujours plus et moins cher" domine. La comparaison avec une filière 100 % bio, de la production aux distributeurs, est à ce titre éloquente. Quand les producteurs conventionnels ont fixé la barre à 290 € les mille litres (montant qui reste à atteindre à ce jour, N.D.L.R.), les acteurs laitiers de Biolait (2), principal fournisseur de lait du réseau de magasins Biocoop (3), sont payés en moyenne 430 € les mille litres.
A ce niveau tarifaire, très au-dessus des prix pratiqués en agriculture conventionnelle, même si les rendements par vache sont inférieurs (à race identique, en moyenne 20 % de moins), la pérennité des exploitations est assurée tout en assurant un revenu décent à l’exploitant. Il est vrai que les parts du transformateur et du distributeur sont sensiblement inférieures à celles que l’on rencontre habituellement, avec respectivement 21 % et 37 % de la valeur du prix de vente final, quand l’éleveur, à la base du système, obtient 42 %. Un vrai modèle équitable et… local, sans tambours ni trompettes habituelles.

Alex Belvoit

1- Il faut remonter à plus de 25 ans pour voir un tel niveau tarifaire.
2- Biolait regroupe 233 éleveurs sur 48 départements soit un potentiel de collecte de 45 millions de litres de lait bio par an.
3- Biocoop rassemble près de 320 magasins.

Sols mort…

2009-06-23T11:18:00.001+11:00

Alerte à Babylone, le film de Jean Druon

Les Anses Perdues

2009-06-11T11:23:00.002+11:00

Les conditions de mer idéale du week-end dernier nous ont poussé à aller faire du kayak vers les anses perdues juste au dessus du cap N’doua. Cap tout au sud de la Calédonie, il reçoit de plein fouet la houle du large poussé par les alizées. A cet endroit le lagon est tout petit quelques dizaines de mètres de large et surtout très peu profond quelques dizaines de centimètres. Les bonnes conditions sont donc indispensables puisqu’à marée basse on navigue sur l’océan. La belle performance du week-end réside dans le faite qu’on a réussi à trainer le chien sur le kayak…

Petit passage dans un lagon très peu profond, on y croisera un petit requin pointe noir qui chassait surement les nombreuses aiguilettes.

Le cap N’doua

Et la pêche depuis la kayak…cool !

Notre spot…

Le bivouac, entouré d’un gros tamanou, de pandanus, de buni…

A marée basse, vue sur la cote sauvage

Seul le cris des balbuzars vient rompre la tranquillité du coin !

Coup d’pêche !

2009-06-03T16:09:00.005+11:00

On a été avec la bande sur l’ilôt koundoyo, à Ouanno, près de La foa, avec le bateau d’Etienne, un pecheur professionnel !

Fin équipé et fin paré, direction la passe…

Au petit matin.

Et c’est parti, c’est surtout les pécheurs expérimentés qui sortent le poisson. A gauche une loche saumonée, très bonne, à droite un loche grisette !

Encore une loche grisette et un tarpon, tout deux relachés.

Au milieu Michel a ressorti un beau poisson, un Wahoo (tazar du large) cette fois-ci, qui finira en sashimi… fin valab’ !

Bon moi je suis ultra amateur, d’ailleurs j’ai rien sorti, que des petites touches… mais bon j’ai appris plein de truc, le jigg, le lancé…

Un deuxième wahoo viendra garnir nos assiettes: deux poissons de 8-10kg nourriront 12 personnes sur 4 repas, et on est reparti avec un bout pour la maiz…

Le petit jules même pas impressionné par un poisson aussi gros que lui… il avait sorti trois petits tazars la veille… à 5ans… en même temps il est à bonne école

Poisson trompette…

Un barracuda viendra mordre au lancé de popper… impressionnant le bestiaux !

Et le clou du spectacle, une belle carange grosse tête de 20kg sorti par pierro, après 15min de combat !

Fin valab’ !

Un peu de pub: Pour un bon coup d'peche avec Etienne Picquel ...

Ciao bises.

Piqure de rappel

2009-06-02T11:07:00.004+11:00

A l'heure du matracage médiatique et sur la louche hunanimité qui suit le film "Home" de YAB, financé par toutes les grandes marques de luxe, je vous remontre ce qu'est un éco-tartuffe.

Pensées des îles

2009-05-13T14:56:00.003+11:00

Pour commencer Nengone…

Chez des potes qui y restent toute l’année…

Entre balade et plongées…

Spot de plongées damé de tortues et des pièces en plus !

Escale a l’ile des Pins…

Le pic N’ga

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Départ pour Lifou… Quelques photos aériennes !

Nouméa sud

Pointe de l’ile Sainte-Marie

Le Mont-dore et la cote Sud-est

Plage de kiki

A Wanono, chez Kô, toute la famille refait la paille d’une case… une journée de travail pour tout refaire… travail coopératif !

Une certaine effervescence règne autour de la case, les hommes crient en permanence…en drehu.

Wadrokal et Mimi

Plage de Wé

Celle de Luecila…

Après une partie de volley, la pêche !

“Yossi, trop choc le spot à eux. Damé d’dawa et des pièces d’perroquet, mais l’ongulé damé d’shark aussi ! Mais moi j’connais pas bien faire la pêche !”

Passage à Peng…

Et passage à Jokin !

Oleti atra qatr !

PiC du PaiN

2009-04-27T15:10:00.003+11:00

Pour Michel A. …

Ce week-end j’ai grimpé sur le pic du Pin…

Avant, un détour par les chutes de la Madeleine…

…et ses Bois bouchon.

…et son très rare Dacrydium guillaumini

et les habituels Neocallitropsis pancheri

A la base du pic du Pin, quelques Neocallitropsis sont en moins bonne santé… dommage!

Au sommet, vue sur la plaine des lacs…

Les Xeronema moorei sont en fleurs.

Vue sur la concession minière de la SLN… euh… sur la plaine du creek Pernod…

Baie de Prony.

Et Plouf…

Salut Michel… bon vent !

De Ouano à Ouitchambo...

2009-04-20T10:43:00.001+11:00

Ce week-end on a été dans la région de Foha (la Foa) et Berepwari (Boulouparis), tout d'abord, vers la presqu'île de Ouano, haut lieu du surf en Calédonie, puis vers la tribu de OuaTom, pour y passer la nuit et enfin une bonne grimpette sur le pic du Ouitchambo, à coté de la tribu du même nom.

Plage de Ouano

Et non c'est pas la camargue !

On a été à La Foa (Foha), voir un petit parc où il y a des statues d'exposé... ça rappellera des souvenirs à certains !

Plaques commémoratives d'un autre temps...!

K N K Y

Par contre il n'y a pas de plaque commémorative pour la mort d'Ataï, j'ai eu beau chercher, j'en ai pas trouvé !

C'est qui Ataï ? Bah cherchez...

Lui il cherche...un piaf àcroquer !

Le lendemain, après s'être rempli la panse chez marie-georgette de OuaTom, on est allé grimper sur le pic Ouitchambo (Wicabo). Jolie marche d'approche dans une forêt humide, peuplé de banian incroyable...

Au col avant, l'ascension finale...raide, très raide !

Mais la vue en haut est vraiment incroyable, le sommet du pic étant presque à nu, le 360° est magique !

Vue sur la chaîne...

La jolie vallée verdoyante, derrière Boulouparis

Le Mont Do qui domine à gauche.

Au retour, la grande case de Ouitchambo.

et dire qu'il ne fait que 583m d'altitude...

Ça vous a plu? Nous aussi... ça change les idées après 40 000l d'acide sulfurique dans la rivière...

Après le moche, le beau... Après l'agressif, le bon accueil... Après la mort, la Vie...

Ciao, bises, tenez bon !

Éoliennes de Plum

2009-04-14T08:02:00.001+11:00

On a été faire la balade qui fait le tour des crêtes des éoliennes de Plum, au sud du Mont-Dore. Le but de cette balade n'est pas d'aller voir des éoliennes, mais plutôt la vue sur le lagon depuis ces montagnes proches du bord de mer.

Entre nuages et éclaircies, la vue sur le Mont-Dore est vraiment particulière.

Les nuages menacent...

Solamea, Dubouzetia et Dracophyllum...

On arrive en haut en même temps que la pluie, tant pis pour la vue depuis le sommet.

Ça fait un peu flipper de passer en dessous de ces éoliennes qui tournent bien vite quand même !

Fin de balade sur la plage de Plum, après une descente ultra-glissante donc casse -gueule à cause des terrains dégradés et la pluie au sommet.

Sympa cette balade, malgré une descente pas terrible. Impressionnant de passer au prêt des éoliennes, même si elles sont apparemment assez peu efficace... En effet il parait qu'il y a eu une embrouille avec la société qui a installé ces éoliennes, sur fond de défiscalisation et de modèle d'éoliennes au rendement pas terrible.

Tiens parlons-en de l'efficacité des éoliennes... : On dit souvent que les éoliennes telles qu'on les connaît, sont bruyantes, chères, destructrices du paysage (on a vu l'érosion de la terre rouge aux pieds des éoliennes) et assez peu efficace et dépendante du vent... bah oui ce sont des éoliennes, mais surtout dépendantes d'une certaine fourchette de vitesse de vent qui est assez réduite.

Il existe pourtant un "nouveau" modèle d'éolienne, qui n'a pas tout ces inconvénients mais que l'on ne voit nulle part !!!

Mais d'abord c'est quoi cette éolienne? C'est une éolienne qui reprend le principe d'une voile de bateau. C'est à dire que la position des pales en fonction du vent est la même que pour un bateau qui prend le vent de travers, de l'arrière ou de face. C'est une éoliennes où les pales sont verticales et sont parallèles à l'axe, contrairement aux éoliennes classiques qui sont plutôt perpendiculaire à l'axe.

Ce nouveau type d'éoliennes part sur le constat que les éoliennes classiques utilisent qu'une faible partie de l'énergie du vent qui traverse la surface dessiné par les pales qui tournent. ok? La surface des pales d'une éolienne est bien inférieure à la surface qu'elles dessinent. La majorité du vent passe à travers sans transmettre sont énergie. Cette nouvelle éolienne utilise 100% de l'énergie du vent qui passe sur la surface des pales. Le bord d'une pale arrive juste devant le bord de la pale de derrière.

En plus elles ont deux étages de pales de tailles différentes qui permet d'utiliser et d'optimiser les différentes vitesse de vent. Elle tourne quand même avec un faible vent et elle peut quand même tourner avec de fort vents, contrairement aux éoliennes classiques qui on besoin d'un vent assez fort pour commencer à tourner et elles arrivent vite à un plateau de saturation avec l'augmentation de la vitesse du vent. Une fois la vitesse du vent trop forte les pales se mettent en porte à faux, sur ce nouveau type d'éolienne, coupant toute prise au vent.

Elle permettent, pour une production énergie équivalente à une éoliennes classique, de réduire sa taille. On touche donc au problème de l'impact sur le paysage.

Son rotor se trouve au sol ou sous-terre, contrairement au éoliennes classiques qui lui est à 50m de haut, donc on touche au problème des coûts d'entretiens qui sont considérablement diminué de par l'accessibilité au rotor. On touche également au problème du bruit de rotation du rotor, puisqu'il est au sol et même sous terre, donc moins bruyant.

Ce type d'éolienne, coûtant moins chère à la construction et à l'entretien, qui permet d'utiliser des fourchettes de vents plus grande, est donc beaucoup plus rentable et permet de diminuer le cout du kilowatt/heure de moitié.

Pourquoi ces nouvelles éoliennes n'existent pas dans notre paysage?

Est-ce que ça emmerderait du monde que des éoliennes deviennent efficace? Parce qu'aujourd'hui les nouveaux parcs éoliens que l'on voit fleurir, ce sont les éoliennes classiques, chères, peu efficace, donc on sait très bien qu'elles ne seront jamais l'alternative à la production d'énergie de demain....mais avec ces nouvelles éoliennes, la donne est changée !!!

Alors Messieurs les septiques de tout poils et autres politiques ou lobbistes du nucléaire, vous n'avez plus aucune excuse ! Les éoliennes efficaces et pas chères existent, il suffit juste une production à grande échelle.... A bon entendeur, salaud !

Le Creek Pernod

2009-04-10T08:01:00.001+11:00

Samedi dernier on est allé se balader au Creek Pernod, dans le sud, non loin des chutes de la Madeleine. Ce creek est connu pour sa diversité floristique et son état de conservation. En effet dès qu'on commence à marcher sur ses rives on voit bien que la flore est vraiment riche et assez différente d'ailleurs dans le Sud (en même temps c'est pas dur, le sud est globalement bien bousillé).

On commence par un classique, Xanthostemon aurantiacum.

Beccariella sebertii au premier plan...

Pause baignade dans une eau bien claire.

Point de repère: l'Araucaria rulei

Particularité du coin: On trouve beaucoup de Retrophyllum minor (Bois bouchon). Conifère endémique du Sud de la Calédonie, on ne le trouve qu'aux bords des cours d'eau. Ils sont souvent tout petit mais avec de gros tronc, ils doivent pas être tout jeune. Bon exemple de micro-endémisme, posant la question de la conservation de milieux exceptionnels abritant des espèce rares. Les zones humides du Sud sont en dangers !!! N'est ce pas monsieur les industriels du nickel ! Et oui le creek Pernod est sur les concessions minières données à la SLN... Alors profité bien de ces photos car ca va pas durer !

Encore un Retrophyllum

Un gros scinque

Allez bises, à bientot...tenez bon!

Comment les riches détruisent le monde

2009-03-30T14:38:00.001+11:00

Et si la dégradation de l’environnement était intimement liée à la crise sociale dans le monde ? En effet, ceux qui détiennent les leviers politiques et financiers sont aussi les promoteurs d’un modèle de consommation à outrance, dévastateur pour la planète... mais imité par les couches moyennes. Que ceux du haut de l’échelle misent sur la décroissance, et l’effet d’entraînement est assuré... La préservation de la terre passe par plus d’égalité.

Les trois ou quatre générations situées à la charnière du troisième millénaire sont les premières dans l’histoire de l’humanité, depuis que les bipèdes arpentent la planète, à se heurter aux limites de la biosphère. Cette rencontre ne se fait pas sous le signe de l’harmonie, mais sous celui d’une crise écologique majeure.

Soulignons-en quelques aspects. Le premier d’entre eux est l’inquiétude nouvelle des climatologues : ils raisonnent depuis quelques années sur l’hypothèse d’une irréversibilité possible du changement climatique. Jusqu’à présent, on pensait qu’un réchauffement graduel interviendrait, mais que, quand l’humanité se rendrait compte de la gravité de la situation, il serait possible de revenir en arrière et de retrouver l’équilibre climatique. Les climatologues nous disent qu’il est possible qu’on atteigne un seuil tel que le système climatique dérape vers un désordre irréversible. Plusieurs séries d’observations nourrissent cette inquiétude : les glaciers du Groenland fondent bien plus vite que ne le prévoyaient les modélisateurs ; les océans pourraient pomper moins de gaz carbonique ; le réchauffement déjà à l’œuvre, accélérer la fonte du pergélisol, cette immense couche de terre gelée située en Sibérie et au Canada, qui de ce fait menacerait de relâcher les quantités énormes de gaz carbonique et de méthane qu’elle recèle.

Une deuxième observation est que la crise écologique ne se réduit pas au changement climatique. Celui-ci est le phénomène le mieux connu du grand public, il n’est cependant qu’un volet de la crise globale, dont un autre a une importance sans doute équivalente : l’érosion de la biodiversité, dont l’ampleur ne peut être mieux illustrée que par le fait que les spécialistes parlent de « sixième crise d’extinction » pour désigner la disparition accélérée d’espèces que notre époque expérimente. La cinquième crise d’extinction, il y a soixante-cinq millions d’années, avait vu la disparition des dinosaures.

Troisième volet, peut-être moins sensible ou moins bien synthétisé que la problématique du changement climatique : une contamination chimique généralisée de notre environnement, dont deux aspects sont particulièrement troublants. D’une part, les chaînes alimentaires sont contaminées, certes à des doses minimes, par des polluants chimiques. D’autre part, il apparaît de plus en plus clairement que le plus grand écosystème de la planète, l’ensemble des océans, que l’on pensait presque inﬁni dans sa capacité de régénération, est de plus en plus affaibli, soit par la pollution, soit par la dégradation de tel ou tel de ses écosystèmes particuliers.

Cette entrée en matière définit l’urgence politique de notre époque. Cependant, ce n’est pas d’aujourd’hui, ni même d’hier, mais depuis plusieurs décennies que notre société est avertie du péril. Depuis que Rachel Carson a lancé l’alerte avec Le Printemps silencieux en 1962, depuis que, dans les années 1970, la question écologique a pénétré avec éclat le débat public, conférences internationales, articles scientifiques, luttes des écologistes ont depuis lors amassé une masse de connaissances confirmant toujours la tendance générale.

Pourquoi, alors, nos sociétés ne s’orientent-elles pas vraiment vers les politiques qui permettraient d’éviter l’approfondissement de la crise écologique ? C’est la question cruciale. Pour y répondre, il faut analyser les rapports de pouvoir dans nos sociétés. Elles sont en effet organisées pour bloquer ces politiques nécessaires.

Comment ? Depuis une vingtaine d’années, le capitalisme se caractérise par le retour de la pauvreté dans les pays riches. Le recul du taux de pauvreté, continu depuis la fin des années 1940, s’est interrompu dans les pays occidentaux voire, dans certains cas, s’est inversé. De même, le nombre de personnes en situation de précarité, c’est-à-dire légèrement au-dessus du seuil de pauvreté, augmente lui aussi de façon régulière. Par ailleurs, au niveau mondial, le nombre de personnes en situation de pauvreté absolue, c’est-à-dire disposant de moins de 2 dollars par jour, reste de l’ordre de 2 milliards, tandis que l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (en anglais, Food and Agricultural Organization, FAO) estime à 820 millions le nombre d’humains insuffisamment nourris.

L’augmentation des inégalités depuis une vingtaine d’années constitue un autre aspect de la crise sociale. De nombreuses études l’attestent. L’une d’entre elles, conduite par deux économistes de Harvard et du Federal Reserve Board, est des plus parlantes. Carola Frydman et Raven E. Saks ont comparé le rapport entre le salaire gagné par les trois premiers dirigeants des cinq cents plus grandes entreprises américaines et le salaire moyen de leurs employés. Cet indicateur de l’évolution des inégalités reste stable des années 1940, moment où commence l’observation, jusqu’aux années 1970 : les patrons des entreprises considérées gagnaient environ trente-cinq fois le salaire moyen de leurs employés. Puis se produit un décrochement à partir des années 1980, et le rapport monte de façon assez régulière jusqu’à atteindre environ cent trente dans les années 2000.

Ces études signifient qu’une rupture majeure est intervenue dans le fonctionnement du capitalisme depuis soixante ans. Durant ce que l’on a appelé les « trente glorieuses », l’enrichissement collectif permis par la hausse continue de la productivité était assez équitablement distribué entre capital et travail, si bien que les rapports d’inégalité demeuraient stables. A partir des années 1980, un ensemble de circonstances, qu’il n’est pas lieu d’analyser ici, a conduit à un décrochage de plus en plus prononcé entre les détenteurs du capital et la masse des citoyens. L’oligarchie accumule revenus et patrimoine à un degré jamais vu depuis un siècle.

Il est essentiel de s’intéresser à la façon concrète dont les hyper-riches utilisent leur argent. Celui-ci n’est plus caché comme au temps de l’austère bourgeoisie protestante décrite par Max Weber : il nourrit au contraire une consommation outrancière de yachts, d’avions privés, de résidences immenses, de bijoux, de montres, de voyages exotiques, d’un fatras clinquant de dilapidation somptuaire. Les Français découvrent avec M. Nicolas Sarkozy un exemple désolant de ce comportement tape-à-l’œil.

Pourquoi cela est-il un moteur de la crise écologique ? Pour le comprendre, il nous faut nous tourner vers le grand économiste Thorstein Veblen, dont la pensée était rangée par Raymond Aron au même niveau que celles de Carl von Clausewitz ou d’Alexis de Tocqueville. Bien oubliée aujourd’hui, elle n’en présente pas moins une saisissante pertinence.

Résumons-la à l’extrême. Que disait Veblen ? Que la tendance à rivaliser est inhérente à la nature humaine. Chacun d’entre nous a une propension à se comparer aux autres, et cherche à manifester par tel ou tel trait extérieur une petite supériorité, une différence symbolique par rapport aux personnes avec lesquelles il vit. Veblen ne prétendait pas que la nature humaine se réduit à ce trait, il ne le jugeait pas d’un point de vue moral, il le constatait. S’appuyant sur les nombreux témoignages des ethnographes de son époque, il constatait aussi que cette forme de rivalité symbolique s’observe dans toutes les sociétés.

De surcroît, poursuivait-il, toutes les sociétés produisent assez aisément la richesse nécessaire pour satisfaire leurs besoins de nourriture, de logement, d’éducation des enfants, de convivialité, etc. Pourtant, elles produisent généralement une quantité de richesses bien supérieure à la satisfaction de ces besoins. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de permettre à leurs membres de se distinguer les uns des autres.

Veblen constatait ensuite qu’existent le plus souvent plusieurs classes au sein de la société. Chacune d’entre elles est régie par le principe de la rivalité ostentatoire. Et, dans chaque classe, les individus prennent comme modèle le comportement en vigueur dans la couche sociale supérieure, qui montre ce qu’il est bien, ce qu’il est chic de faire. La couche sociale imitée prend elle-même exemple sur celle qui est située au-dessus d’elle dans l’échelle de la fortune. Cette imitation se reproduit de bas en haut, si bien que la classe située au sommet définit le modèle culturel général de ce qui est prestigieux, de ce qui en impose aux autres.

Que se passe-t-il dans une société très inégalitaire ? Elle génère un gaspillage énorme, parce que la dilapidation matérielle de l’oligarchie – elle-même en proie à la compétition ostentatoire – sert d’exemple à toute la société. Chacun à son niveau, dans la limite de ses revenus, cherche à acquérir les biens et les signes les plus valorisés. Médias, publicité, films, feuilletons, magazines « people » sont les outils de diffusion du modèle culturel dominant.

Comment alors l’oligarchie bloque-t-elle les évolutions nécessaires pour prévenir l’aggravation de la crise écologique ? Directement, bien sûr, par les puissants leviers – politiques, économiques et médiatiques – dont elle dispose et dont elle use afin de maintenir ses privilèges. Mais aussi indirectement, et c’est d’une importance équivalente, par ce modèle culturel de consommation qui imprègne toute la société et en définit la normalité.

Nous rebouclons maintenant avec l’écologie. Prévenir l’aggravation de la crise écologique, et même commencer à restaurer l’environnement, est dans le principe assez simple : il faut que l’humanité réduise son impact sur la biosphère. Y parvenir est également en principe assez simple : cela signifie réduire nos prélèvements de minerais, de bois, d’eau, d’or, de pétrole, etc., et réduire nos rejets de gaz à effet de serre, de déchets chimiques, de matières radioactives, d’emballages, etc. Ce qui signifie réduire la consommation matérielle globale de nos sociétés. Une telle réduction constitue le levier essentiel pour changer la donne écologique.

Qui va réduire sa consommation matérielle ? On estime que 20 à 30 % de la population mondiale consomme 70 à 80 % des ressources tirées chaque année de la biosphère. C’est donc de ces 20 à 30 % que le changement doit venir, c’est-à-dire, pour l’essentiel, des peuples d’Amérique du nord, d’Europe et du Japon. Au sein de ces sociétés surdéveloppées, ce n’est pas aux pauvres, aux RMIstes, aux salariés modestes que l’on va proposer de réduire la consommation matérielle. Mais ce n’est pas non plus seulement les hyper-riches qui doivent opérer cette réduction : car même si MM. Sarkozy, Vincent Bolloré, Alain Minc, Bernard Arnault, Arnaud Lagardère, Jacques Attali et leur cortège d’oligarques se passent de limousines avec chauffeurs, de montres clinquantes, de shopping en 4 x 4 à Saint-Tropez, ils ne sont pas assez nombreux pour que cela change suffi- samment l’impact écologique collectif. C’est à l’ensemble des classes moyennes occidentales que doit être proposée la réduction de la consommation matérielle.

On voit ici que la question de l’inégalité est centrale : les classes moyennes n’accepteront pas d’aller dans la direction d’une moindre consommation matérielle si perdure la situation actuelle d’inégalité, si le changement nécessaire n’est pas équitablement adopté. Recréer le sentiment de solidarité essentiel pour parvenir à cette réorientation radicale de notre culture suppose évidemment que soit entrepris un resserrement rigoureux des inégalités – ce qui, par ailleurs, transformerait le modèle culturel existant.

La proposition de baisse de la consommation matérielle peut sembler provocante dans le bain idéologique dans lequel nous sommes plongés. Mais, aujourd’hui, l’augmentation de la consommation matérielle globale n’est plus associée avec une augmentation du bien-être collectif – elle entraîne au contraire une dégradation de ce bien-être. Une civilisation choisissant la réduction de la consommation matérielle verra par ailleurs s’ouvrir la porte d’autres politiques. Outillée par le transfert de richesses que permettra la réduction des inégalités, elle pourra stimuler les activités humaines socialement utiles et à faible impact écologique. Santé, éducation, transports, énergie, agriculture sont autant de domaines où les besoins sociaux sont grands et les possibilités d’action importantes. Il s’agit de renouveler l’économie par l’idée de l’utilité humaine plutôt que par l’obsession de la production matérielle, de favoriser le lien social plutôt que la satisfaction individuelle. Face à la crise écologique, il nous faut consommer moins pour répartir mieux. Afin de mieux vivre ensemble plutôt que de consommer seuls.

Hervé Kempf.

Journaliste, auteur de Comment les riches détruisent la planète, Seuil, Paris, 2007.

CC Tjibaou / Parc Forestier

2009-03-24T11:26:00.001+11:00

Ce samedi il y avait "Escale en Pays Drehu", au centre culturel Tjibaou. Danses, artisanats, traditions, sculptures, cuisines, médecines, musiques... de Lifou étaient représentées.

C'était sympa, pas grand monde, mais sympa!

Voici quelques photos de la danse d'une troupe, composée de jeunes. Danse bien guerrière, danseurs armés de casse-tête et haches

Et mine de rien cette danse était complètement différentes de toute celle que j'ai vu, jusqu' à maintenant. Je me suis fait la remarque de cette absence de redondance!

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Le dimanche c'était balade au parc forestier de Nouméa, entre deux averses, voir les quelques animaux en cage, surtout des oiseaux.

L'oiseau en haut à gauche existait avant en calédonie, il a disparu depuis longtemps, il en reste au vanuatu et aux iles Salomons.

En haut à droite c'est une perruche d'Australie.

Rhacodactylus ciliatus, un des plus gros gecko du monde. Bon là il a l'air un peu pâle, dans la nature il a des fois des couleurs presque orange !

Joli perruche d'Australie/Papouasie

Et pour finir un point de vue sur un quartier de Nouméa...en pleine construction.

On rase une colline, on bétonne et on entasse !

Piqûre de rappel...Aïe !

2009-03-05T10:22:00.001+11:00

Désolé mais j'arrive pas à m'y habituer... tout les matins c'est "ohhh"!

Et en ce moment il faudrait les plaindre avec la crise, ils disent perdre 100 millions cfp (800 000 euros) par jour...ohhh!

En faite ils doivent perdre 100 millions de bénéfice en moins que l'année dernière, année record des bénéfices, en faite ils ne perdent pas d'argent, juste qu'ils en gagnent moins que l'année d'avant. Heureusement qu'il y a une bonne variable d'ajustement dans ce beau système de développement durable...

Quand le diable en a beaucoup, il en veut encore plus !

SLN

Baie de Prony

2009-02-24T08:40:00.001+11:00

Ce week-end on est parti faire un petit tour en kayak dans la baie de Prony, tout au sud de la Kalédonie !

On a dormi à l'îlot Casy, puis parti faire une boucle dans la Baie du Carénage...

La baie de Prony, le port de Goro tout à gauche, ensuite la pointe de l'abatoire et derrière le Cap N'doua, l'îlot Casy au centre, l'îlot Montravel derrière lui...

Arrivés sur l'îlot Casy, on a vite trouvé notre endroit pour la nuit...

Sous un magnifique Buni, arbre connu sur les iles, caractéristique grâce ses branches bien étagées.

Les palétuviers sont pas mal aussi.

En haut de l'îlot Casy.

Au petit matin, on profitera de la mer d'huile pour bien avancer dans le pagayage.

Retour de la baie du carénage.

L'arrière pays du village de Prony, entre reste de foret primaire, de mines et de maquis...

Ciao, bises...

Choix de société !

2009-02-17T09:53:00.001+11:00

Université: les fainéants et les mauvais chercheurs, au travail!

Par Pierre Jourde (Écrivain et Professeur des Universités, Grenoble III)

Une poignée de mandarins nantis qui ne fichent rien de leurs journées et refusent d'être évalués sur leur travail, manifeste contre la réforme Pécresse pour défendre des privilèges corporatistes et une conception rétrograde de l'université. Au travail, fainéants!
L'ignorance et les préjugés sont tels que c'est à peu près l'image que certains journalistes donnent du mouvement des chercheurs, des universitaires et des étudiants qui se développe dans toute la France. Au Monde, Catherine Rollot se contente de faire du décalque de la communication ministérielle, en toute méconnaissance de cause. Le lundi 9 février, Sylvie Pierre-Brossolette, sur l'antenne de France Info, défendait l'idée brillante selon laquelle, comme un chercheur ne produit plus grand-chose d'intéressant après quarante ans («c'est génétique»!), on pourrait lui coller beaucoup plus d'heures d'enseignement, histoire qu'il se rende utile.
Il aurait fallu mettre Pasteur un peu plus souvent devant les étudiants, ça lui aurait évité de nous casser les pieds, à 63 ans, avec sa découverte du virus de la rage. Planck, les quantas à 41 ans, un peu juste, mon garçon! Darwin a publié L'Evolution des espèces à 50 ans, et Foucault La Volonté de savoir au même âge. Ce sont des livres génétiquement nuls. Aujourd'hui, on enverrait leurs auteurs alphabétiser les étudiants de première année, avec de grosses potées d'heures de cours, pour cause de rythme de publication insuffisant. Au charbon, papy Einstein! Et puis comme ça, on économise sur les heures supplémentaires, il n'y a pas de petits profits.
Mais que Sylvie Pierre-Brossolette se rassure: le déluge de réformes et de tâches administratives est tel que son vœu est déjà presque réalisé. On fait tout ce qu'il faut pour étouffer la recherche. Les chercheurs et les enseignants-chercheurs passent plus de temps dans la paperasse que dans la recherche et l'enseignement. Ils rédigent les projets de recherche qu'ils auraient le temps de réaliser s'ils n'étaient pas si occupés à rédiger leurs projets de recherche. La réforme Pécresse ne fera qu'accroître cela.
Les journalistes sont-ils suffisamment évalués au regard de leurs compétences et de leur sérieux? Est-ce que c'est génétique, de dire des bêtises sur les antennes du service public?
On enrage de cette ignorance persistante que l'on entretient sciemment, dans le public, sur ce que sont réellement la vie et le travail d'un universitaire. Rien de plus facile que de dénoncer les intellectuels comme des privilégiés et de les livrer à la vindicte des braves travailleurs, indignés qu'on puisse n'enseigner que 7 heures par semaine. Finissons-en avec ce ramassis de légendes populistes. Un pays qui méprise et maltraite à ce point ses intellectuels est mal parti.
La réforme Pécresse est fondée là-dessus: il y a des universitaires qui ne travaillent pas assez, il faut trouver le moyen de les rendre plus performants, par exemple en augmentant leurs heures d'enseignement s'ils ne publient pas assez. Il est temps de mettre les choses au point, l'entassement de stupidités finit par ne plus être tolérable.

a) l'universitaire ne travaille pas assez
En fait, un universitaire moyen travaille beaucoup trop. Il exerce trois métiers, enseignant, administrateur et chercheur. Autant dire qu'il n'est pas aux 35 heures, ni aux 40, ni aux 50. Donnons une idée rapide de la variété de ses tâches: cours. Préparation des cours. Examens. Correction des copies (par centaines). Direction de mémoires ou de thèses. Lectures de ces mémoires (en sciences humaines, une thèse, c'est entre 300 et 1000 pages). Rapports. Soutenances. Jurys d'examens. Réception et suivi des étudiants. Elaboration des maquettes d'enseignement. Cooptation et évaluation des collègues (dossiers, rapports, réunions). Direction d'année, de département, d'UFR le cas échéant. Réunions de toutes ces instances. Conseils d'UFR, conseils scientifiques, réunions de CEVU, rapports et réunions du CNU et du CNRS, animations et réunions de centres et de laboratoires de recherche, et d'une quantité de conseils, d'instituts et de machins divers.
Et puis, la recherche. Pendant les loisirs, s'il en reste. Là, c'est virtuellement infini: lectures innombrables, rédaction d'articles, de livres, de comptes rendus, direction de revues, de collections, conférences, colloques en France et à l'étranger. Quelle bande de fainéants, en effet. Certains cherchent un peu moins que les autres, et on s'étonne? Contrôlons mieux ces tire-au-flanc, c'est une excellente idée. Il y a une autre hypothèse: et si, pour changer, on fichait la paix aux chercheurs, est-ce qu'ils ne chercheraient pas plus? Depuis des lustres, la cadence infernale des réformes multiplie leurs tâches. Après quoi, on les accuse de ne pas chercher assez. C'est plutôt le fait qu'ils continuent à le faire, malgré les ministres successifs et leurs bonnes idées, malgré les humiliations et les obstacles en tous genres, qui devrait nous paraître étonnant.
Nicolas Sarkozy, dans son discours du 22 janvier, parle de recherche «médiocre» en France. Elle est tellement médiocre que les publications scientifiques françaises sont classées au 5e rang mondial, alors que la France se situe au 18e rang pour le financement de la recherche. Dans ces conditions, les chercheurs français sont des héros. Les voilà évalués, merci. Accessoirement, condamnons le président de la république à vingt ans de travaux forcés dans des campus pisseux, des locaux répugnants et sous-équipés, des facs, comme la Sorbonne, sans bureaux pour les professeurs, même pas équipées de toilettes dignes de ce nom.

b) l'universitaire n'est pas évalué
Pour mieux comprendre à quel point un universitaire n'est pas évalué, prenons le cas exemplaire (quoique fictif) de Mme B. Elle représente le parcours courant d'un professeur des universités aujourd'hui. L'auteur de cet article sait de quoi il parle. Elle est née en 1960. Elle habite Montpellier. Après plusieurs années d'études, mettons d'histoire, elle passe l'agrégation. Travail énorme, pour un très faible pourcentage d'admis. Elle s'y reprend à deux fois, elle est enfin reçue, elle a 25 ans. Elle est nommée dans un collège «sensible» du Havre. Comme elle est mariée à J, informaticien à Montpellier, elle fait le chemin toutes les semaines. Elle prépare sa thèse. Gros travail, elle s'y consacre la nuit et les week-ends. J. trouve enfin un poste au Havre, ils déménagent.
A 32 ans, elle soutient sa thèse. Il lui faut la mention maximale pour espérer entrer à l'université. Elle l'obtient. Elle doit ensuite se faire qualifier par le Conseil National des Universités. Une fois cette évaluation effectuée, elle présente son dossier dans les universités où un poste est disponible dans sa spécialité. Soit il n'y en a pas (les facs ne recrutent presque plus), soit il y a quarante candidats par poste. Quatre années de suite, rien. Elle doit se faire requalifier. Enfin, à 37 ans, sur son dossier et ses publications, elle est élue maître de conférences à l'université de Clermont-Ferrand, contre 34 candidats. C'est une évaluation, et terrible, 33 restent sur le carreau, avec leur agrégation et leur thèse sur les bras. Elle est heureuse, même si elle gagne un peu moins qu'avant. Environ 2000 Euros. Elle reprend le train toutes les semaines, ce qui est peu pratique pour l'éducation de ses enfants, et engloutit une partie de son salaire. Son mari trouve enfin un poste à Clermont, ils peuvent s'y installer et acheter un appartement. Mme B développe ses recherches sur l'histoire de la paysannerie française au XIXe siècle. Elle publie, donne des conférences, tout en assumant diverses responsabilités administratives qui l'occupent beaucoup.
Enfin, elle se décide, pour devenir professeur, à soutenir une habilitation à diriger des recherches, c'est-à-dire une deuxième thèse, plus une présentation générale de ses travaux de recherche. Elle y consacre ses loisirs, pendant des années. Heureusement, elle obtient six mois de congé pour recherches (sur évaluation, là encore). A 44 ans (génétiquement has been, donc) elle soutient son habilitation. Elle est à nouveau évaluée, et qualifiée, par le CNU. Elle se remet à chercher des postes, de professeur cette fois. N'en trouve pas. Est finalement élue (évaluation sur dossier), à 47 ans, à l'université de Créteil. A ce stade de sa carrière, elle gagne 3500 euros par mois.
Accaparée par les cours d'agrégation, l'élaboration des plans quadriennaux et la direction de thèses, et, il faut le dire, un peu épuisée, elle publie moins d'articles. Elle écrit, tout doucement, un gros ouvrage qu'il lui faudra des années pour achever. Mais ça n'est pas de la recherche visible. Pour obtenir une promotion, elle devra se soumettre à une nouvelle évaluation, qui risque d'être négative, surtout si le président de son université, à qui la réforme donne tous pouvoirs sur elle, veut favoriser d'autres chercheurs, pour des raisons de politique interne. Sa carrière va stagner.
Dans la réforme Pécresse, elle n'est plus une bonne chercheuse, il faut encore augmenter sa dose de cours, alors que son mari et ses enfants la voient à peine. (Par comparaison, un professeur italien donne deux fois moins d'heures de cours). Ou alors, il faudrait qu'elle publie à tour de bras des articles vides. Dans les repas de famille, son beau-frère, cadre commercial, qui gagne deux fois plus qu'elle avec dix fois moins d'études, se moque de ses sept heures d'enseignement hebdomadaires. Les profs, quels fainéants.

Personnellement, j'aurais une suggestion à l'adresse de Mme Pécresse, de M. Sarkozy et accessoirement des journalistes qui parlent si légèrement de la recherche. Et si on fichait la paix à Mme B? Elle a énormément travaillé, et elle travaille encore. Elle forme des instituteurs, des professeurs, des journalistes, des fonctionnaires. Son travail de recherche permet de mieux comprendre l'évolution de la société française. Elle assure une certaine continuité intellectuelle et culturelle dans ce pays. Elle a été sans cesse évaluée. Elle gagne un salaire qui n'a aucun rapport avec ses hautes qualifications. Elle travaille dans des lieux sordides. Quand elle va faire une conférence, on met six mois à lui rembourser 100 euros de train. Et elle doit en outre subir les insultes du président de la république et le mépris d'une certaine presse. En bien, ça suffit. Voilà pourquoi les enseignants-chercheurs manifestent aujourd'hui.
P.J.

Fond d' Coulée

2009-02-05T11:37:00.001+11:00

Petite balade dominicale, sous un ciel menacant, au fond de la Vallée de la Coulée. Sous cette lourdeur, nous sommes à la recherche de trou d'eau fraîche et de quelques Pinus envahissant à arracher !

Joli Tristaniopsis glauca en fleurs.

Sympa aussi les Styphelia.

Tamanou de montagne (Calophyllum caledonicum) en fleurs !

Ce sera ce trou d'eau ! Baignade sympa...

...entouré par les Metrosideros operculata en fleurs !

Sympa aussi les Bois de fer, Gymnostoma !

Ciao, Bises

Mont Moné

2009-01-26T08:07:00.002+11:00

Certains diront qu'on est dingue! Ils auront sûrement raison...on a remonté le chemin horrible qui monte au mont Moné (Monts Koghis). Ça devait être une petite balade de découverte, pour Vincent et Marie, le chef de Maud et sa copine, ça c'est transformé en ascension sous le cagnard d'une côte à plus de 50% de dénivelée. Mais bon la vue la haut n'a pas de prix !

Après la pause déjeuner, on décide de continuer...bon pas trop loin pensait-on avec Maud ! Car nous on connaissait la suite du chemin... celui qui fait le tour des sommets !

Alstonia coriacea Montrouziera verticillata

Nous voila presque en haut! En fait c'est comme la dernière fois mais avec le beau temps : Tour des sommets

Voilà la vue de l'autre coté des Koghis, avec vue sur le parc de la Montagne des Sources, avec tout en fond à gauche de la photo, le Pic Buse.

La baie de Dumbéa en face, Nouméa à gauche (?)... normalement Nouméa est toujours à droite !!!

Le temps se gâte ! Descendons vite ! Pas dur quand c'est à pic et glissant.